⌈ Il nome di Pomposa era giunto glorioso fino a noi ma come avvolto fra le nebbie delle leggenda perché la vecchia Abbazia avulsa per secoli dalla vita degli uomini, perduta nella immensa pianura padana e quasi irraggiungibile, sembrava l’eco affievolita di una civiltà lontana, spersa nel buio del Medioevo
Tratto da L’abbazia di Pomposa di Mario Salvi⌋
Per visitare l’abbazia di Pomposa
Abbazia di Pomposa (immagine tratta dalla pagina Cathopedia)
Sono certa che in rete, ma anche nelle biblioteche pubbliche (non dimentichiamole), troverete molto più di quanto io possa scrivere sull’Abbazia di Pomposa per cui quelle poche parole del sottotitolo sono da intendersi come l’invito a visitare quella che considero essere tra le più belle abbazie italiane.
Una visita all’Abbazia di Pomposa potrebbe essere integrata con quella della Riserva Naturale delGran Bosco della Mesola integrata nel Parco Delta del Po, dato che la distanza tra i due luoghi ne permette la visita in giornata (è meglio, comunque consultare gli orari di visita e i giorni di apertura per entrambi i siti).
Per prenotare una visita e per altre informazioni sull’Abbazia di Pomposa (anche di natura gastronomica) è disponibile questa pagina
Cenni storici e architettonici
Quello che segue è solo una piccola cronologia della storia millenaria di Pomposa partita con l’insediamento di una prima comunità in quella che veniva chiamata l‘Insula Pomposiana tra il VI e il VII secolo d.C. (il pdf è stato generato partendo dalla pagina di Cathopedia relativa all’abbazia)
Chi meglio di Marcello Simoni, archeologo e scrittore può accompagnarci in una visita nei Misteri dell’abbazia di Pomposa?
⌈ Da un maestro del giallo storico, il racconto affascinante e mozzafiato della misteriosa abbazia di Pomposa.
Un saggio illustrato che si legge come un romanzo, in cui Marcello Simoni svela i segreti nascosti negli affreschi che decorano l’abbazia, una vera e propria Bibbia di pietra in cui convivono diavoli, mostri ed episodi dalle scritture.
Simoni rintraccia le fonti di questo labirinto di simboli, e suggerisce una lettura sorprendente di uno dei capolavori dell’arte medievale. Un viaggio – illuminato dai disegni dell’autore – nella bellezza di un luogo dal fascino immutato, che racchiude mondi letterari e artistici tutti da scoprire, rivelati dalla scrittura appassionante dell’autore italiano di thriller più tradotto al mondo.⌋
⌈ Se riandiamo con la mente alla storia passata dell’uomo, troviamo, tra le molte convinzioni religiose, una fede universale nell’esistenza di fantasmi o esseri eterei che sono vicini agli uomini ed esercitano su di essi un’influenza invisibile ma possente.
In genere si crede che tali esseri siano spiriti o anime dei trapassati
Tratto da Psicologia dei fenomeni occulti di Carl Gustav Jung ⌋
Bardi vale una visita (ma non certo per i fantasmi)
Eppure c’è chi ci crede: d’altronde se vi sono persone che vanno in giro a dire che la Terra è piatta, perché non dovrebbero esserci coloro che credono nelle manifestazioni di esseri spirituali o quelli che volgarmente io definisco come ammassi ectoplasmatici?
Non me ne vogliano i ghost hunters, i medium e quanti come loro hanno una qualche dimestichezza con l’ultraterreno: io ai fantasmi non ci credo!
Sennonché, se mi lasciate da sola in una casa isolata, nel mezzo di una foresta, allo scoccare della mezzanotte (magari con l’ululato dei lupi a fare da sfondo a una notte tempestosa)…….
Panorama di Bardi da una finestra del castello
Arrivare a Bardi dalla riviera ligure di levante comporta l’affrontare di almeno un milione di curve (vi consiglio una piccola sosta a Bedonia, che incontreremo poco prima almeno per un caffè ristoratore): il castello ci appare subito dominante il borgo su uno sperone di roccia alla confluenza dei torrenti Ceno e Noveglia.
Ci sono arrivata non tanto spinta dalla curiosità per il fatto che tra le sue mura si sarebbe manifestato il primo caso di fantasma termico in Italia (cosa sia un fantasma termico proprio non lo so) ma, soprattutto, perché uno degli autori tra quelli da me preferiti, cioè Paolo Rumiz, ne ha parlato nel suo libro La leggenda dei monti naviganti, e tra le righe dedicate a Bardi ho letto che il nome Bardi, secondo una leggenda, deriverebbe da Barrio, l’ultimo degli elefanti al seguito dell’esercito di Annibale durante la sua discesa verso Roma, che qui morì: in sua memoria il condottiero cartaginese fondò una colonia a suo nome.
La storia del castello in poche parole
Il castello di Bardi
Il castello venne venduto alla casata piacentina dei Landi nella metà del XIII secolo che ne fece il centro del proprio potere per 425 anni.
I Landi, nella figura di Ubertino Landi, (famiglia ghibellina) acquistarono il maniero nel 1257 per 600 lire piacentine (immagino una bella somma al cambio attuale in euro).
Nel 1381 Gian Galeazzo Visconti riconosce la signoria dei Landi concedendone l’autonomia che, nel 1405, sarà totale: da quell’anno, per l’appunto, Bardi diventerà la capitale dello Stato Landi comprendendo i territori del principato di Borgotaro, la contea di Compiano e la baronia di Pieve di Bedonia.
E’ nel XVI secolo, per volere dell’imperatore Carlo V, che il marchesato dei Landi diventa un principato.
Tra il Cinquecento e il Seicento la fortezza ha ormai preso le sembianze di una dimora signorile, questo soprattutto per l’opera di Federico Landi e di sua figlia Polissena.
Nel 1679, con la morte di Polissena, la dinastia dei Landi ha termine: il castello verrà venduto ai Farnese, quindi passando di mano ai Borbone e infine a Maria Luigia d’Austria.
In seguito divenne una prigione militare e, infine, nel 1868 ceduta al demanio.
Secondo la leggenda nel XV secolo Moroello era il comandante delle truppe del castello di Bardi.
Di lui si era innamorata Soleste figlia del castellano che la voleva sposa a un feudatario con lo scopo di un’alleanza e quindi ampliare i possedimenti terrieri.
Moroello dovette partire per un’azione militare contro i nemici del feudo promettendo alla sua amata di sposarla al ritorno dalla guerra.
Soleste saliva sul mastio ogni giorno per vedere all’orizzonte il ritorno del suo capitano, ma in uno di essi vide da lontano l’avvicinarsi di soldati che indossavano la divisa e le insegne del nemico: pensando che Moroello fosse stato ucciso, non resistendo al dolore si buttò giù dalla torre.
Moroello invece era vivo e aveva indossato i panni dell’avversario in segno di sfregio, una volta saputo della fine del’amata pensò di suicidarsi a sua volta: da allora tra le mura del castello si aggira il suo fantasma testimone del dolore lungo dei secoli.
Se proprio volete crederci….
Nel 1999 Michele Dinicastro e Daniele Gullà, due parapsicologi bolognesi, attraverso una fotocamera termica ebbero l’occasione di fotografare il fantasma…
Anteprima libro
Volendo farmi perdonare della mia incredulità verso i fenomeni paranormali, invito coloro che ci credono alla lettura dell’anteprima della Guida ai fantasmi d’Italiadella giornalista Anna Maria Ghedina.
⌈ Un excursus nel mondo dell’impalpabile.
Una guida ai fantasmi d’Italia, regione per regione, dove il lettore avrà modo di percorrere, portato per mano dalla nostra detective dell’occulto, un itinerario alla scoperta di quelle presenze che, secondo la tradizione, si manifestano dalla mezzanotte in poi.
Verremo a conoscenza non solo della storia degli antichi palazzi, testimonianza degli accadimenti che si sono verificati nel tempo nel nostro Paese, ma anche di quelle vicende non riportate dalle fonti ufficiali che hanno coinvolto nobili personaggi e non solo, lasciando all’interno di castelli, edifici e strade la loro invisibile presenza che racconta a chi ha l’avventura d’incrociarli storie d’amore, di guerra e di sangue: un tragico vissuto che li ha ancorati a quei luoghi per l’eternità.
Non certo, insomma, un freddo elenco di… morti, ma un intreccio di storie passionali, tradimenti e duelli, di nobildonne, principi e re, di gente comune ma anche di cagnolini, soldati, monaci e cardinali! ⌋
⌈ Se vai lento, ovunque tu sia nella fascia temperata del Globo,
le tue notti si popoleranno di grilli, belati,, fumo di legna, erbe aromatiche, stelle.
D’inverno, ti addormenterai circondato di luce lunare fredda, odore di lana infeltrita e letame, tè bollenti e sogni caldi,
quelli dove le persone hanno odore e sapore.
In una parola, la vita.
Tratto da La leggenda dei monti naviganti di Paolo Rumiz ⌉
Il lento viaggiare della Topolino (contro l’arroganza dei SUV)
Non mi piacciono affatto quei caterpillar travestiti da automobile, come non mi piace l’arroganza della stragrande maggioranza di chi guida un SUV e cioè quei prepotenti (al 99 per cento uomini) che si incollano al tuo parafango posteriore come per dire che la strada è la loro e tu, misera automobilista che guida un’utilitaria (per giunta sei donna) occupi impunemente la corsia di sorpasso.
A questo punto non posso che pensare quanto sia vera l’equazione per cui gli attributi (quegli attributi) di questi guidatori siano inversamente proporzionali alla dimensione del loro mezzo.
Ma ritorniamo alla simpatica Fiat Topolino.
L’ingegnere della Fiat Dante Giacosa
Il signore ritratto nella fotografia è l’ingegnere Dante Giacosa che nel 1934 inventò la Topolino dopo che Benito Mussolini aveva ordinato alla Fiat di progettare per il popolo un auto il più possibilmente economica.
Dopo qualche tentativo infruttuoso (i prototipi andarono a fuoco durante il collaudo), Giacosa per il suo progetto pensò di ridurre pesi e dotazioni della Balilla per contenere i costi ma, allo stesso, tempo, creare un automobile affidabile.
La Fiat 500 “Topolino” coupé del 1936
Il prototipo fu collaudato nel 1934 dallo stesso Giacosa insieme ad Antonio Fessia dell’ufficio progetti della Fiat in un percorso misto intorno alla città di Torino per saggiarne le sospensioni e un tratto autostradale dove la Topolino raggiunse la velocità di 82 chilometri orari (allora non c’erano i SUV a chiedere strada)
Inizialmente le venne dato il nome di Topolino in onore del personaggio della Walt Disney ma, siccome il regime era contrario ad adottare nomi stranieri (Louis Armstrong era diventato Luigi Fortebraccio), ben presto si adottò quello più prosaico di Fiat 500.
Il viaggio lento di due scrittori
Ho appena terminato di (ri)leggere La leggenda dei monti naviganti di Paolo Rumiz: il libro è diviso in due parti riferite al viaggio dello scrittore triestino attraverso le due catene montuose del nostro Paese e cioè le Alpi e gli Appennini.
Una Topolino coetanea di Nerina
E’ nella parte del viaggio attraverso gli Appennini che Paolo Rumiz si avventura per strade secondarie a bordo di Nerina, una Topolino dl 1953.
E’ un viaggio ovviamente lento, ed è proprio questa lentezza che permette all’autore l’incontro con le persone, il cibo e gli odori dei luoghi attraversati (nonché qualche imprevisto meccanico dovuto alla non più giovane età di Nerina).
Paolo Rumiz e la European Spirit of Youth Orchestra ensemble in un incontro con il pubblico presso i Martiri della Benedicta nelle Capanne di Marcarolo (luglio 2017)
Verso la fine del libro Paolo Rumiz rende omaggio a un altro scrittore e viaggiatore che anni prima, nel 1953, ha intrapreso un viaggio molto più lungo, attraversando i Balcani, la Turchia, l’Iran, l’Afghanistan, ma sempre a bordo di una Topolino.
⌈ Ci ha messo due anni Bouvier a fare quel viaggio.
Se l’è presa comoda: ha passato un’estate a Belgrado, un inverno a Tabriz e un altro in Pakistan. Altri mondi.
Ciò nonostante, ho l’impressione di fare la stessa esperienza, di sentire gli stessi odori.
Forse la percezione del mondo non dipende dai luoghi, ma dall’andatura.
Paolo Rumiz – La leggenda dei monti naviganti⌋
Nicolas Bouvier (Grand -Lancy, 6 marzo 1929 – Ginevra, 17 febbraio 1998) è stato uno scrittore e giornalista svizzero, il diario del suo lungo viaggio diventò il libro La polvere del mondo.
Anteprima libri
Se amate viaggiare, ma anche solo leggere libri di viaggio (impossibile a questo punto che non siate anche amanti del viaggiare) ecco l’anteprima dei due libri citati nell’articolo.
⌈ Un viaggio di settemila chilometri che cavalca la gobba montuosa della balena-Italia lungo Alpi e Appennini, dal Golfo del Quarnaro (Fiume) a Capo Sud (punto più meridionale della Penisola).
Parte dal mare, arriva sul mare, naviga come un transatlantico con due murate affacciate sulle onde ed evoca metafore marine, come di chi veleggia in un immenso arcipelago emerso. Trovi valli dove non esiste l’elettricità, incontri grandi vecchi come Bonatti o Rigoni Stern, scivoli accanto a ferrovie abitate da mufloni e case cantoniere che emergono da un tempo lontanissimo, conosci bivacchi in fondo a caverne e santuari dove divinità pre-romane sbucano dietro ai santi del calendario.
E poi ancora ti imbatti in parroci bracconieri, custodi di rifugi leggendari, musicanti in cerca di radici come Francesco Guccini o Vinicio Capossela.
Un’Italia di quota, poco visibile e poco raccontata. Le due parti – o forse i due libri, alla maniera latina – del racconto, Alpi e Appennini, hanno andatura e metrica diverse. Le Alpi sono pilastri visibili, famosi; sono fatte di monoliti ben illuminati e percorse da grandi strade. Gli Appennini no: sono arcani, spopolati, dimenticati, nonostante in essi si annidi l’identità profonda della nazione.⌋
⌈ Durante l’estate del 1953, un giovane di ventiquattro anni, figlio di una buona famiglia calvinista, lascia Ginevra e l’università, dove seguiva i corsi di sanscrito, storia medioevale e diritto, a bordo della sua Fiat Topolino.
Nicolas Bouvier ha già effettuato dei brevi viaggi in Francia, Algeria o Jugoslavia, ma questa volta punta più lontano, verso la Turchia, l’Iran, Kabul e il confine con l’India. I sei mesi di viaggio successivi attraverso i Balcani, l’Anatolia, la Persia e l’Afghanistan, in compagnia dell’amico artista Thierry Vernet, danno vita a uno dei grandi capolavori del Ventesimo secolo.⌋
⌈ Per costruire la tale diga è stato sommerso un villaggio, ma gli uccelli migratori, che ancora se lo ricordano, all’arrivo della stagione si recano lì, e sorvolano il lago dove un tempo era il villaggio, in tondo in tondo, infinite volte…
Tratto da Norwegian Wood (Tokio Blues) di Haruki Murakami⌋
A Fabbriche di Carregine non si odono rumori di catene e gelidi sospiri….
Fabbriche di Carregine ( per meglio dire ciò che ne rimane)
Si, è vero: i fantasmi non si manifestano in questo luogo, sennonché, gli scheletri delle case che puntualmente riemergono ad ogni svuotamento del bacino del Lago di Vagli, ne farebbero il set ideale per storie spettrali, un po’ come è accaduto per Curon nella serie televisiva omonima targata Netflix .
Quello che accomuna i due siti riguarda anche la storia italiana degli anni ’50, quando la necessità di costruire grandi dighe per la produzione di energia idroelettrica ad uso industriale richiese il sacrificio di interi paesi sommersi dalle acque del bacino.
Info – point e galleria fotografica
Nei piani di manutenzione dell’ENEL, proprietaria dell’impianto idroelettrico, ogni dieci anni anni il bacino doveva essere svuotato per manutenzione.
L’ultima operazione di svuotamento del bacino, e cioè quando il paese di Fabbriche di Carregineè ritornato visibile, è stato nel 1994.
Nel 2021, presumibilmente in primavera, si avrà il rinnovo di quello che in fondo rimane uno spettacolo per migliaia di visitatori.
Ho iniziato l’articolo citando una frase presa dal libro Norwegian Wooddi Haruki Murakami, quindi mi sembra più che giusto pubblicare l’anteprima del romanzo.
⌈ Uno dei piú clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro piú intimo, introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo hanno reso famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine.
Norwegian Wood è anche un grande romanzo sull’adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel mondo degli altri per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi.
Come il giovane Holden, Toru è continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e personale senso della morale e da un’istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto e costruito.
Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere.
O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui. ⌋
ALTRI SCRITTICaterina vi consiglia di leggere tra i suoi articoli anche:
era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
Ecco unesploratore, esclamò quando scorse il piccolo principe.
Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco.
Era in viaggio da tanto tempo.
Tratto da Il Piccolo principe di Antoine de Saint – Exupéry⌋
Ida Laura Pfeiffer etnografa, esploratrice e scrittrice di viaggi
Ida Laura Pfeiffer (foto di Franz Hanfstaengl)
L’austera signora ritratta nella foto è per l’appunto Ida Laura Pfeiffer (Vienna, 14 ottobre 1797 – Vienna, 27 ottobre 1858).
Nella sua carriera di etnografa ed esploratrice, cosa che la portò anche a scrivere libri di viaggi che ebbero molto successo, percorse più di trentaduemila chilometri via terra e otto volte di più via mare attraverso il Sud – est asiatico, le Americhe, il Medio Oriente e l’Africa.
Grande era la considerazione che conquistò in questa veste che le società geografiche di Berlino e Parigi la vollero tra i loro membri, non la Royal Geographical Societyche aprì la possibilità anche per le donne di aderirvi solo nel 1913 (il solito maschilismo…)
Devo confessare la mia totale ignoranza a riguardo della sua figura: solo leggendo tra le righe del libro di Henry David ThoreauWalden ovvero Vita nei boschi* ne sono venuta a conoscenza.
Il filosofo statunitense comunque non si è sprecato nel descriverne la vita della sua contemporanea, tanto da dedicarle solo poche righe del suo libro:
⌈ Quando la signora Pfeiffer nei suoi avventurosi viaggi intorno al mondo giunse nella Russia asiatica, non lontano da casa sua, dice di aver provato la necessità di indossare un altro abito e lasciare quello da viaggio quando fece visita alle autorità, perché era tornata in un Paese civile dove gli uomini vengono giudicati dai loro vestiti⌋
Che lei abbia provato o meno la necessità di cambiarsi d’abito per far visita alle autorità potrebbe essere un’ipotesi veritiera, certo è il fatto che da piccola lei amasse vestirsi da maschiaccio e praticare sport ed esercizi fisici non propriamente femminili considerando anche l’epoca in cui viveva.
Questa sua particolare inclinazione trovò nel padre, Aloys Reyer un ricco produttore tessile, un forte sostenitore tanto che la incoraggiò a seguire la stessa educazione dei suoi fratelli (cinque fratelli e una sorella minore).
Purtroppo alla morte del padre, avvenuta nel 1806 quando lei aveva appena nove anni, la madre Anna la ricondusse al cliché di un’educazione più femminile: basta con gli abiti maschili e sport virili ma, al loro posto, crinoline e lezioni di piano.
Il primo maggio 1820 sposò l’avvocato Mark Anton Pfeiffer di Lemberg (l’attuale Leopoli in Ucraina) più vecchio di lei di ventiquattro anni, vedovo e con un figlio a carico.
Da questo matrimonio nacquero due figli e cioè Alfred nel 1821 e Oscar tre anni dopo.
Ben presto l’avvocato Pfeiffer, dopo aver scoperto e denunciato la corruzione di alti funzionari governativi, venne costretto a dare le dimissioni trovandosi nella situazione di non avere più un impiego: toccò alla moglie Ida provvedere al mantenimento della famiglia con lezioni di disegno e musica e prestiti di denaro da parte dei fratelli.
Questa precaria situazione economica si risolve quando lei, alla morte della madre avvenuta nel 1831, eredita una cospicua somma che le consente una vita agiata a Vienna con i suoi due figli, mentre il marito rimane a Lemberg (divorzio?).
La seconda vita di Ida
A questo punto finalmente lei potrà dedicarsi a quello che ha sempre sognato di fare e cioè viaggiare.
Nel 1842 viaggia lungo il Danubio per arrivare poi a Istanbul e continuare verso Gerusalemme, non prima di essersi fermata a Gallipoli, Smirne, Rodi, Cipro, Beirut e Giaffa.
Una volta ritornata a Beirut, sempre nello stesso anno, si imbarca verso l’Egitto visitando Alessandria, il Cairo e le sponde del Mar Rosso, ed è sulla strada del ritorno che avrà l’occasione di fermarsi a Roma.
Durante i suoi soggiorni ebbe l’occasione di incontrare personaggi quali il pittore paesaggista Hubert Sattler, quello britannico William Henry Bartlett, il botanico (nonchè conte) Friedrich von Berchtold.
Traduce le sue esperienze di viaggio in libri che, come nel caso di quello pubblicato nel 1844 Il viaggio di una donna di Vienna in Terra Santa, diventano dei best seller tradotti anche in altre lingue e pubblicati oltre che in Europa anche negli Stati Uniti. e dei quali introiti le permetteranno di progettare altri viaggi.
I guadagni ottenuti dai suoi libri le permetteranno di preparare altri viaggi e infatti il 10 aprile 1845 da Vienna arriverà a Copenaghen (nel frattempo ha imparato anche la lingua danese oltre che l’inglese), all’incirca un mese dopo si imbarca per raggiungere Hafnarfjörõur sulla costa sud – occidentale dell’Islanda e, cavalcando, si sposta fino a Reykjavik per poi visitare l’ area geotermica di Krýsuvík.
Nel suo curriculum di viaggiatrice non poteva mancare la scalata al vulcano Hekla ritenuto nel medioevo islandese la Porta dell’Inferno.
Ritornata in Danimarca proseguirà verso la Svezia e la Norvegia.
Appena il tempo di ritornare a Vienna che già nel 1846 iniziò il viaggio verso il resto del mondo: le mete furono il Brasile, il Cile, Tahiti, Cina, India, Persia, il tutto durò quasi due anni e nel 1850 pubblicò i tre volumi intitolati Un viaggio intorno al mondo
Soldi, soldi, soldi….
Ovviamente scrivere libri e venderli può aiutare molto i progetti di un’accanita viaggiatrice qual era Ida Pfeiffer, ma non erano sufficienti.
Per questo motivo si trovò a dover vendere ricordi dei suoi viaggi al Museo reale di Vienna e, come gli scrittori di oggi, fare delle tournée per pubblicizzare i propri libri: e proprio a Berlino, oltre a un pubblico entusiasta, incontrerà colui che per lei rimaneva un modello da seguire fin dagli anni giovanili e cioè Alexander von Humboltd
Per concludere
Potrei ancora scrivere molto sui viaggi di Ida Pfeiffer, ma sarebbe un lungo elenco di altri luoghi da lei visitati, dagli Stati Uniti al Madagascar suo ultimo viaggio, e quello di incontri con personaggi appartenenti al mondo accademico, quello dei (cosiddetti) nobili, qualche militare, scrittori e avventurieri.
In effetti quello che più mi premeva descrivere non è tanto la vita avventurosa di una donna appartenente a un’altra epoca, ma della caparbietà nel seguire la natura insita nel proprio essere.
Possiamo essere avventuriere o casalinghe, ma questo rimane l’unica maniera per avere una vita più che soddisfacente (non reprimiamo i nostri desideri, ragazze).
Il libro in anteprima
Non mi risulta che l’editoria italiana abbia dedicato molto spazio ai libri di Ida Pfeiffer, per cui ho trovato l’anteprima del suo resoconto del viaggio in Scandinavia e Norvegia in inglese (un po’ di ripasso non fa mai male)
ALTRI SCRITTI
*Troverete l’anteprima di Walden ovvero Vita nei Boschi di H.D. Thoreau in questo mio articolo:
Ibn Battuta in visita alla città persiana di Tabriz nel 1327
E non c’è nulla di più bello dell’istante che precede il viaggio,
l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.
Milan Kundera
29 anni: il viaggio di Ibn Battuta
Ibn Battuta in Egitto, in un’illustrazione di Léon Benett
Oggigiorno mettersi in viaggio per 29 anni significa che la nostra destinazione prossima potrebbe essere Marte o qualche pianeta posto qualche anno luce più in la.
Per poterlo fare, però, dobbiamo aspettare che la tecnologia ci fornisca i mezzi adatti (ma poi cosa ci sarà mai di così interessante dal punto di vista turistico su Marte?), mentre nel 1325 l’unico mezzo per esplorare il mondo conosciuto erano gli estenuanti viaggi via mare e quelli, non meno estenuanti, a dorso di cammello o cavallo.
Perché ho scelto proprio il 1325?
Perché questo è l’anno d’inizio di un viaggio lungo per l’appunto ventinove anni compiuto da Abu’ Abdallah ibn Battuta (Tangeri, 25 febbraio 1304 – Fès 1369) storico, giurista e, per quello che riguarda quest’articolo, considerato il più grande viaggiatore dell’ epoca pre- moderna.
Da subito il confronto che viene in mente è con il nostro Marco Polo ( Venezia , 15 settembre 1254 – Venezia, 8 gennaio 1324) : ma la differenza tra il viaggiatore veneziano e Ibn Battuta è che il primo si avventurava in un mondo allora poco conosciuto lungo la Via della seta – riportando ne Il Milionela cronaca della sua peregrinazione in Asia, anche se alcuni episodi non sembrano essere veritieri – mentre il secondo viaggia nel dār al -Islām (dimora dell’Islam) quindi in quelle terre situate in India, Indonesia, Asia centrale e il Sudan occidentale dove si professava la religione islamica.
Pur possedendo come substrato culturale una matrice islamica, ognuno di questi Paesi si distingueva l’uno dall’altro per tradizioni e cultura costituendo, nell’insieme, un mondo cosmopolita e culturalmente vivace.
Le tappe del viaggio di Ibn Battuta
L’itinerario di Ibn Battuta
Come ho scritto precedentemente Ibn Battuta nasce a Tangeri nel 1304 in una facoltosa famiglia di giuristi.
Nel 1325, all’età di ventuno anni (solo un anno prima era morto Marco Polo ) e dopo essere diventato lui stesso un giurista, lasciò Tangeriper recarsi alla Mecca in pellegrinaggio: l’inizio del viaggio durò all’incirca un anno e mezzo dandogli la possibilità di visitare il Nordafrica, l’Egitto, la Palestina e la Siria.
Nel 1328 imbarcandosi e viaggiando lungo la costa orientale dell’Africa raggiunse quella che oggi è la Tanzania.
Nel 1330 si spinse fino all’India dove divenne giudice (qadi) presso il governo del sultanato di Delhi.
Nel 1334 il sultano stesso gli affidò il comando di una missione diplomatica presso la corte dell’imperatore mongolo in Cina: la spedizione finì in un disastro a causa di un naufragio lungo le coste sud – occidentali indiane.
Ibn Battuta, a questo punto, non aveva più risorse per ritornare indietro, ma non per questo si perse d’animo: per due anni viaggiò nell’India meridionale, Ceylon e le Maldive (dove per circa otto mesi ritornò a ricoprire la carica di qadi).
Nel 1345 arrivò via mare (e a proprie spese) in Cina, ma prima toccando il Bengala e visitando la costa della Birmania e l’isola di Sumatra, quindi proseguendo verso Canton.
Nel 1347 ritornò alla Mecca dove partecipò alle cerimonia dello hagg (il grande pellegrinaggio alla Mecca)
nel 1349 era di nuovo in Marocco, a Fez, ma per poco tempo: l’anno dopo era in viaggio verso lo Stretto di Gibilterra e da qui visitò Granada in Spagna e, tanto per non farsi mancare nulla, fece una traversata del Sahara con una carovana di cammelli fino al regno del Malì.
Ritornò a Tangeri nel 1355
Il libro
Il sultano del Marocco Abu ‘Inan nel 1356 affidò a ibn Juzayy il compito di registrare le esperienze di Ibn Battuta ponendolo sotto la forma di Rihla cioè un’opera letteraria in parte biografica e in parte compendio descrittivo.
Il libro rimase sconosciuto in occidente fino al XIX secolo, quando due studiosi tedeschi, separatamente, pubblicarono la traduzione ricavate dai manoscritti in arabo.
Non conosco l’arabo e quello che vi posso offrire è l’anteprima del libro I viaggi di Ibn Battuta (alla fine dell’articolo dopo il consueto saluto)
Le nostre valige erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; avevamo molta strada da fare.
Ma non importava, la strada è la vita.
Jack Kerouac
Quando il viaggio diventa Trip (Advisor)
Da uno a dieci: di quanto vi fidate delle recensioni su hotel e ristoranti fatte da comuni utenti su TripAdvisor?
Per quanto mi riguarda se dovessi seguire i consigli degli utenti, e quindi orientando le mie scelte, lo farei dando un voto di fiducia dallo zero fino al massimo di due (se sono in buona giornata).
Questo non perché sono spocchiosa o presuntuosa ( pur non considerandomi tale, altri termini dispregiativi che terminino in osa non mi vengono in mente) ma solo e semplicemente perché credo che siamo esseri unici e di conseguenza con diversi punti di vista.
Per semplificare guardate i commenti che hanno rilasciato due persone sulla medesima struttura alberghiera (ovviamente ho volutamente nascosto il nome o nickname dei due utenti e quello dell’albergo)
A chi dobbiamo credere?
Quello che ho scritto fin qui sono considerazioni personali e nulla ha a che vedere con il gigante creato da mr. Stephen Kaufer nel 2000 e che si avvia a voler diventare il più grande social network dei viaggi nel mondo (senza contare che altri giganti come Google premono per essere i primi nel settore ) e cioè attraverso quella parolina magica che è propria dei social media: la condivisione di tutto quello che concerne il viaggio (foto, guide, suggerimenti e altro ancora) con persone a cui diamo la nostra fiducia (o amicizia).
I numeri di TripAdvisor
Quando il viaggio diventa (Google) Trips
A differenza di TripAdvisor dove sono le recensioni quelle che contano, l’ app Google Trips può essere considerato come un coltellino svizzero (ma se vogliamo essere più tecnologici è meglio definirla come una applicazione all-in-one) dove l’utente potrà avere a disposizione sul suo smartphone o tablet tutte le informazioni necessarie al suo viaggio e cioè potrà consultare gli orari degli aerei e dei treni, fare prenotazioni, utilizzare di dati di Google Maps (quindi visualizzare i commenti di altri), avere a disposizione delle guide turistiche Ad personam e (molto) altro ancora, il tutto consultabile anche offline.
Naturalmente il perfetto funzionamento di Google Trips passa attraverso l’integrazione con l’account mail di Google.
Nulla potrà comunque togliere l’esperienza di esplorare il mondo attraverso i nostri occhi (talvolta anche per mezzo del naso)
Svegliarsi, anche da sole, in una città straniera è una delle più belle sensazioni in assoluto
Freya Stark
Da sole o in compagnia di altre donne
Mediamente giovani le possiamo vedere in qualunque posto del mondo, che sia estate o inverno (primavera o autunno, se preferite), caracollare per i centri abitati o per sentieri, magari impegnate in qualche Cammino, sempre sotto il peso di zaini al completo del necessaire per la perfetta viaggiatrice, che include ovviamente il sacco a pelo ed esclude tutto ciò che può essere di peso e superfluo (tipo scarpe con tacco 12: sexy ma scomode per i lunghi percorsi).
In treno, qualche volta, le ho aiutate a sistemare il loro zaino armadio sul porta pacchi – il maschio italico medio si guarda bene dall’aiutarle se il fisico non corrisponde a canoni di bellezza che invogliano loro all’aiuto e conoscenza – ricevendo in cambio un sincero danke schön, mercì beaucoup, thank you, grazie.
Mi domando se, pur avendo l’esperienza di viaggiatrice zaino in spalla, mi sono persa l’esperienza di un viaggio in solitaria o in compagnia di un’amica, chissà: in fin dei conti sono più giovane della regina Nefertiti e magari un giorno…
Libri di donne che viaggiano da sole
Ulrike Raiser (non lasciatevi ingannare dal nome germanico perché lei è di origine piemontese) ha una doppia laurea in Storia del Teatro e Lettere Moderne aveva deciso che per mettere a fuoco le sue due passioni, cioè viaggiare e scrivere, appena libera da impegni professionali (insegna alle scuole medie superiori) doveva mettersi in viaggio: praticamente lo ha fatto in tutti i continenti e queste sue esperienze le ha trasformate in libri, una trentina.
Tra questi Sola in Alaskadi cui un’ampia intervista con l’autrice potete leggerla sul sito Viaggiare Libere (dopo, però, ritornate qui!)
Curiosità, entusiasmo, una macchina fotografica e 12 kg di zaino, questi sono gli unici compagni di viaggio di Ulrike Raiser quando, contro ogni aspettativa, decide di partire da sola alla volta dell’Alaska. Quella del viaggio in solitaria può sembrare una scelta difficile, ma porta l’uomo a un tipo di solitudine che lo apre a se stesso e agli altri. In Sola in Alaska prendono forma riflessioni sul senso del viaggiare, sulle differenze tra i paesi e su quanto sia difficile oggigiorno il contatto con la natura. L’autrice scopre un’Alaska che non è solo ghiaccio e freddo, come tutti credono, ma anche foreste incontaminate, aquile che volteggiano silenziose, case sperdute nel nulla e souvenir decisamente atipici. Tra panorami mozzafiato, orsi, balene, salmoni e divertenti imprevisti, il messaggio dell’autrice arriva forte e chiaro: si può scegliere di viaggiare da soli, si possono scegliere mete poco turistiche, si può avere un budget limitato e, perché no, si può anche andare controcorrente e scegliere di prendere freddo. E così, a ogni nuova tappa vengono raccontate le piccole gioie e disavventure di ogni giorno, in un libro che riesce a trasmettere le profonde emozioni che legano tra loro tutti i viaggiatori, diversi ma sempre simili, con la leggerezza e l’ironia di chi il viaggio lo vive alla giornata, facendoli sentire parte di un’unica emozione.
Iaia Pedemonte, giornalista free lance ed esperta di turismo sostenibile, insieme a Manuela Bolchini, operatrice turistica e anche lei esperta di turismo sostenibile, sono le autrici di La guida delle libere viaggiatrici una raccolta di viaggi in Italia e nel mondo ognuno con una propria caratteristica che li contraddistingue e cioè viaggi (originali, avventurosi, sentimentali) descritte attraverso i contributi di altre giornaliste, scrittrici, blogger (io non ci sono..) tutte accomunate dalla passione di viaggiare.
Una selezione di viaggi, mete ed esperienze con un’anima femminile, uniche ed originali, in Italia e nel mondo. Dall’India al Madagascar, dalla Terra del Fuoco alla Sicilia, da Berlino all’Himalaya. 50 “avventure da non perdere”: cammini nella natura, percorsi alla ricerca del silenzio o del cambiamento interiore, sfiziosi soggiorni enogastronomici, raffinati itinerari culturali, esperienze con le contadine e le artigiane nel Sud del mondo, workshop per riappropriarsi del saper fare, imprese sportive per tutti e perfino shopping intelligente. Ma soprattutto incontri con le comunità ospitali e lo straordinario “capitale umano” femminile del turismo responsabile: guide d’arte e di natura, imprenditrici agricole, direttrici di musei, manager di tour operator e altre protagoniste di “filiere virtuose”, che valorizzano la cultura e le tradizioni locali. Con una riflessione sui viaggi al femminile di Iaia Pedemonte, pioniera del turismo responsabile e i contributi di blogger, scrittrici, viaggiatrici. Prefazione della geografa Luisa Rossi.
In questa breve carrellata di libri per donne che viaggiano da sole non potevo non includere quello che è il frutto del sito Viaggio da sola perchéche recita nel sottotitolo il sito delle donne che viaggiano da sole ma fanno rete fra loro
In questo caso si tratta di un ebook con consigli per le viaggiatrici che hanno scelto l’ostello per i propri pernottamenti, e il titolo non poteva che essere: Viaggio da sola in ostello perché…ovvero come sopravvivere al bagno in comune e altri consigli
Sia questo libro (di cui potete vederne un’anteprima) che gli altri due sono in vendita su Amazon e in libreria (e dove se no?).
Viaggio da sola in ostello perché…ovvero come sopravvivere al bagno in comune e altri consigli è un ebook dedicato a tutte le viaggiatrici in solitaria che sono incuriosite dagli ostelli ma non hanno ancora trovato la spinta giusta per provarli in prima persona.
Abbiamo quindi unito le forze e condensato insieme tutti i consigli che, dopo anni di viaggi, pensiamo possano essere utili, nella speranza che tutto ciò possa invogliare qualche donna a spiccare il volo verso una nuova esperienza.
In questo ebook troverete consigli su come scegliere l’ostello più adatto alle vostre esigenze e la camerata giusta. Vi racconteremo come sono fatti gli ostelli, quali sono le aree di cui sono composti, come viverci in sicurezza e quali sono le norme di buona educazione per farsi adorare dallo staff e dagli altri ospiti! Oltre ai consigli pratici, ci siamo occupate anche del lato emotivo del viaggio in solitaria in ostello, parlando di solitudine ma anche di amicizia, di incontro con gli altri ospiti e di come affrontare eventuali momenti in cui si ha bisogno di aiuto o ci si sente poco bene. Viaggio da sola in ostello perché…ovvero come sopravvivere al bagno in comune e altri consigli è un eBook ideato e scritto dalle coordinatrici del progetto “Viaggio da sola perché”, Elena Mazzeschi e Dana Donato assieme alla web writer, travel blogger e amica Eliana Lazzareschi Belloni.
Camminatore, sono le tue orme il cammino e niente più
Antonio Machado
Non so se Antonio Cipriano Jose Maria y Francisco de Santa Ana Machado Ruiz, per farla breve Antonio Machado, era un buon camminatore, certo è che il bellissimo incipit della sua poesia Caminante no hay camino è quanto di più bello si possa avere nel descrivere un viandante, un pellegrino o semplice camminatore (poi, a vedere, potrebbe anche essere una metafora della stessa vita ).
Camminare a lungo seguendo un preciso percorso che impegna volontà e giorni di fatica: una volta si chiamavano pellegrinaggi, oggi, pur conservandone l’intento per alcuni, queste strade sono la palestra di camminatori solitari, di quelli che cercano un senso alla vita, di narcisisti alla ricerca di record e di tanti altri modi di essere camminatore.
Di vie pellegrine ve ne sono tante, ma certo una è quella che più delle altre viene in mente: Il Cammino di Santiago(eppure la nostra Via Francigenanon è da meno).
L’esperienza fatta è intima, ma qualcuno riesce a renderla un racconto scritto tale che sembra di essere al fianco del camminatore passo dopo passo.
Ma poi cosa sognano i draghi?
Camminare è un modo di respirare e di conoscere, un ritmo con cui si scegli di vivere, una trasformazione costante. E’ una via per incontrare gli altri superando confini, pregiudizi, Inibizioni.
Per Enrico Brizzi, scrittore, padre, viaggiatore, il cammino è una danza, una preghiera, una musica senza parole che segue il respiro antico del mondo, libera la mente dall’inessenziale e vince il drago che si nasconde in ognuno di noi.
Potrei scrivere a lungo di questo libro (che tra l’altro sto per rileggere) e quindi di quando parla dei suoi amici che lo accompagnano nelle tappe del Cammino, dei vari personaggi che ha incontrato (qualcuno decisamente antipatico, ma sono solo l’eccezione).
Le note storiche (mai noiose) sui luoghi attraversati nel viaggio sono, infine, un utile corollario per decidere se acquistare o meno il libro (l’anteprima al termine dell’articolo potrà essere utile a tale scopo).
Tra l’altro, leggendo il libro, ho scoperto di appartenere al movimento degli orizzontalisti, contrapposto a quello dei puri alpinisti e dei free- climbing
Infatti, alla pagina 137 del libro, Enrico Brizzi scrive:
In un Paese che non ha ancora digerito a livello istituzionale una filosofia della montagna iniziata a diffondersi quarant’anni fa, servirà ancora del tempo perché trovi voce il movimento degli orizzontalisti, maratoneti delle carrarecce, dei sentieri di fondovalle e delle alte vie.
Alla prossima! Ciao, ciao……….
Anteprima del libro Il sogno del drago di Enrico Brizzi
