Quel giorno di agosto di alcuni anni fa a visitare l’area archeologica di Sepino eravamo in due: il mio accompagnatore e io, senza considerare un cane semi – randagio il quale era più interessato ai miei piedi (calzavo dei sandali) che alle antiche mura.
A ogni modo la visita fu per me più che proficua per la conoscenza di uno dei tesori del Molise, regione che a mio avviso non ha nulla da invidiare rispetto ai cliché delle mete turistiche più gettonate.
Unico mio rammarico è stato quello di non visitare il borgo di Sepino (oggi rientrante a pieno diritto nel circuito dei borghi più belli d’Italia) per il gran caldo: ma a tutto si può rimediare e chissà se un giorno…….
Sepino diventa un Parco archeologico
A quella mia visita solitaria si contrappone quella di 27.000 presenze nel solo anno 2019 (ovviamente prima della pandemia), a questo si aggiunge che precedentemente, cioè nel 2010, Sepino ha ottenuto il prestigioso riconoscimento ICBS ( International Committee of the Blue Shield) istituito nel 1994 per la protezione dei beni culturali.
A questo si aggiunge forse il fatto ancora più importante e cioè che, notizia di pochi giorni fa, è stato finalmente istituito il Parco archeologico di Sepino – Altilia andando così a incrementare il numero delle aree archeologiche presenti in Italia.
Musei, aree archeologiche e monumenti in Italia - fonte ISTAT
La vostra blogger preferita (altrimenti perché sareste qui?) il più delle volte nello scrivere articoli si fa in quattro per scovare fonti inerenti a un determinato argomento ma, come in questo caso, presa dalla sindrome estiva nota come otium feriae ante (i latinisti perdonino ogni mia nefandezza linguistica) preferisce delegare ad altri l’approfondimento culturale del tema.
Quindi, ringraziando Wikipedia per l’opportunità che mi dà (e ci dà), nel box seguente avete la possibilità di leggere la storia di Sepino con la raccomandazione, se l’argomento vi interessa, di approfondire andando oltre a ciò che dice l’enciclopedia universale internettiana per trovare altre fonti, soprattutto tra le righe stampate (leggere fa sempre bene)
Scrivendo di donne che hanno deciso di viaggiare da sole, quando il viaggio non è solamente da intendere quello fisico ma, soprattutto, risiede in quei meandri che la psicologia traccia nelle nostre menti, mi chiedo sempre: farei la stessa cosa?
La risposta non è quella definitiva nel senso che, aspettandomi di rimandare al più tardi possibile il momento di dover guardare le margherite dalla parte delle radici, non è detto che tale esperienza (quella del viaggio in solitudine) non diventi mia perché, a parte il mio piccolo (grande) periodo francese, ho sempre viaggiato (a piedi, zaino in spalla, in treno, pullman o auto, mai a dorso in un dromedario) in compagnia di un(a) partner.
Diana (Barbieri) protagonista di quest’articolo ha fatto un qualcosa che decisamente riporta in auge un modo di viaggiare che pensavo essere al tramonto (o, per lo meno, oggi lo è a causa della pandemia e relativa diffidenza che si è creata verso il prossimo): l’autostop.
Appunto l’autostop e cioè quello che ha portato nel 2013 Diana dalla provincia di Mantova fino al Nemrut Dağı in Turchia, attraversando la Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania e Grecia, e che per un certo verso mi ricorda un po’ l’Anabasi di Senofonte
Senz’altro i disagi che Diana ha dovuto affrontare erano di tutt’altro genere rispetto ai mercenari greci, ma non per questo trascurabili, anzi è lei stessa che in un decalogo fornisce consigli utili per chi avesse intenzione di affrontare un viaggio in autostop:
I consigli di Diana
– Informarsi in anticipo sul viaggio e la meta che avete in mente – Fotografare la targa del veicolo -Non salire in auto in presenza di due uomini e comunque controllare sempre che non vi sia nessuno seduto nel sedile posteriore – Non dire dove si sta andando, ma chiedere dove è diretto il conducente ( o la conducente) – Non fare l’autostop quando si avvicina la sera – Se una strada è scarsamente illuminata bisogna evitarla – Controllare se la strada che stiamo percorrendo presenta notevoli segni di degrado e se la gente che vi abita vi guarda in un certo modo poco amichevole (camminare in uno slum è ben diverso da farlo in Avenue des Champs-Élysèes)
La storia di questo lungo viaggio è il tema del suo libro Viaggio a ogni costo – Autostop dall’Italia al Medio Oriente (anteprima alla fine dell’articolo, mentre per l’acquisto direttamente da Amazon l’indirizzo è questo )
Nel 2013, quando il viaggio ha inizio, Diana aveva ventisei anni e da dodici era già una lavoratrice, quindi, paga dopo paga, con sacrificio riesce a mettere da parte quel tanto per realizzare il suo sogno.
Nel 2013 una ragazza che decideva di partire per un viaggio zaino in spalla e da sola avrebbe dovuto affrontare soprattutto gli immancabili pregiudizi di conoscenti, di persone a lei non familiari, di tutti coloro che pensano a questo suo desiderio come un capriccio al limite dell’inutilità: sarebbe stato lo stesso se a farlo fosse stato un ragazzo?
Penso proprio di no!
Questo che forse non si vuole comprendere è che dietro alla decisione di lasciare un posto di lavoro sicuro, la propria casa, per intraprendere un Cammino (volutamente ho utilizzato la lettera maiuscola) non è solo per mera avventura, ma perché dentro se stessi (nei meandri della nostra psicologia, come ho già scritto all’inizio) si fa imperioso poter dare sfogo a quel magma che è la nostra natura vera ed essenziale, libera da ogni schematismo culturale e/o sociale.
Duccio Demetrio, nel suo libro Filosofia del camminare, così descrive la libertà della donna a viaggiare in solitudine:
⌈…per la donna la strada e il suo camminarvi in libertà, rappresenta il suo cammino emblematico della sua emancipazione.
Del suo diritto al movimento e al viaggiare finalmente in solitudine ⌋
Il viaggio continua
Come una moderna Ulisse al femminile che non si accontenta di un primo assaggio di una vita errante, Diana ha continuato a viaggiare per il resto del mondo: da Mosca a Bali, nel Laos, in Myanmar, in Australia e Nuova Zelanda (con i visti vacanza -lavoro).
Poi, in America, a bordo di un camper, insieme a un compagno di viaggio (Marco), per affrontare la traversata dal Canada all’Alaska, quindi giù verso la Patagonia seguendo la Strada Panamericana: un viaggio dalla durata di due anni e 82.000 chilometri percorsi (e che, purtroppo, si deve interrompere in direzione di Buenos Aires a causa della quarantena imposta dalla pandemia).
Ancora una volta mi permetto di ricorrere alle parole di Duccio Demetrio per descrivere l’essenza del viaggio:
⌈ Nessun luogo così composito, esposto, infido come la strada parrebbe essere fonte di cura, di raccoglimento e financo di consolazione.
Eppure, è oltre il recinto, oltre le stanze, oltre il giardino, oltre il cortile che, mettendoci in cammino (e non solo metaforicamente), possiamo capire di più quel che siamo e vogliamo, che chiediamo a noi stessi
Tratto da Filosofia del camminare di Duccio Demetrio ⌋
Letture in anteprima
⌈ Stanca della routine e ammaliata da storie di viaggiatori che invitano a uscire dalla zona di comfort, Diana parte per un viaggio estremo verso il Medio Oriente: in autostop e campeggio selvaggio, dall’Italia fino al confine con la Siria attraverso i Balcani e la Turchia.
L’avventura inizia scandita dagli incontri casuali della strada: sconosciuti che le danno passaggi sui mezzi più disparati, sconosciuti che la ospitano nelle loro case, sconosciuti anche come compagni di viaggio. La strada porterà l’autrice a evolversi, a scoprire le regole dell’autostop e a comprendere la filosofia di vita e la gentilezza di chi aiuta senza chiedere nulla in cambio.
Ma, in quanto donna, viaggiatrice inesperta e autostoppista, scopre che le difficoltà e i pericoli che deve affrontare sono più imprevedibili di quanto avesse preventivato. C’è una realtà fuori dalla zona di comfort che è spesso taciuta perché scomoda e impopolare, oppure tutti i viaggiatori a tempo pieno vivono solo avventure da sogno?
È davvero un pregio essere determinati a viaggiare a ogni costo, oppure un’eccessiva resilienza può portare a conseguenze dall’impatto emotivo oltre il limite?
Cose da poco, insomma, che Diana si arroga il diritto di provare alle condizioni che sceglie e, perché no, anche di raccontare, rifiutandosi di cadere nello stereotipo dell’eroina impavida e coinvolgendo il lettore in un vortice di introspezione.
Ho il diritto di apparire fragile, volubile, di sbagliare, di arrabbiarmi, di essere stupida e irragionevole a voler partire anche se sono donna ed è pericoloso, perché è una scelta mia, e mia soltanto. So che mi capisci. Che una parte di te sa di cosa parlo e conosce il fuoco che ti brucia dentro per partire. Hai ragione: le emozioni del primo viaggio sono irripetibili, come ogni prima volta. Spero che, se anche un giorno dovessi accumulare tanti anni in viaggio, non dimenticherò come ci si sente a essere inesperti e a osservare tutto con gli occhi che brillano per la scoperta.
La complessità emotiva che può sommergere un’anima durante un viaggio è qualcosa di unico. Per questo motivo, Viaggio a ogni costo non è un semplice racconto: la realtà borderline descritta e la psicologia controversa dei personaggi fanno sì che il libro trascenda l’idea di reportage di viaggio, conferendogli il titolo di romanzo. È uno spaccato di vita reale a tutto tondo, un’autobiografia in cui l’autrice Vicina all’Eternità si racconta senza veli e la vita in viaggio viene sviscerata in tutte le sue implicazioni, da quelle più positive a quelle più negative, senza censure.
Diana Barbieri, fotografa e storyteller, è anche sui social con il nome Close to Eternity.⌋
Titoli di coda
Nel libro, all’inizio di ogni capitolo, Diana introduce il titolo di una canzone che fa da colonna sonora alle parole.
La playlist (su Spotify premium) è disponibile attraverso un QR code all’inzio del libro.
Il brano Strange Machines è parte di questa playlist
⌈ Il nome di Pomposa era giunto glorioso fino a noi ma come avvolto fra le nebbie delle leggenda perché la vecchia Abbazia avulsa per secoli dalla vita degli uomini, perduta nella immensa pianura padana e quasi irraggiungibile, sembrava l’eco affievolita di una civiltà lontana, spersa nel buio del Medioevo
Tratto da L’abbazia di Pomposa di Mario Salvi⌋
Per visitare l’abbazia di Pomposa
Abbazia di Pomposa (immagine tratta dalla pagina Cathopedia)
Sono certa che in rete, ma anche nelle biblioteche pubbliche (non dimentichiamole), troverete molto più di quanto io possa scrivere sull’Abbazia di Pomposa per cui quelle poche parole del sottotitolo sono da intendersi come l’invito a visitare quella che considero essere tra le più belle abbazie italiane.
Una visita all’Abbazia di Pomposa potrebbe essere integrata con quella della Riserva Naturale delGran Bosco della Mesola integrata nel Parco Delta del Po, dato che la distanza tra i due luoghi ne permette la visita in giornata (è meglio, comunque consultare gli orari di visita e i giorni di apertura per entrambi i siti).
Per prenotare una visita e per altre informazioni sull’Abbazia di Pomposa (anche di natura gastronomica) è disponibile questa pagina
Cenni storici e architettonici
Quello che segue è solo una piccola cronologia della storia millenaria di Pomposa partita con l’insediamento di una prima comunità in quella che veniva chiamata l‘Insula Pomposiana tra il VI e il VII secolo d.C. (il pdf è stato generato partendo dalla pagina di Cathopedia relativa all’abbazia)
Chi meglio di Marcello Simoni, archeologo e scrittore può accompagnarci in una visita nei Misteri dell’abbazia di Pomposa?
⌈ Da un maestro del giallo storico, il racconto affascinante e mozzafiato della misteriosa abbazia di Pomposa.
Un saggio illustrato che si legge come un romanzo, in cui Marcello Simoni svela i segreti nascosti negli affreschi che decorano l’abbazia, una vera e propria Bibbia di pietra in cui convivono diavoli, mostri ed episodi dalle scritture.
Simoni rintraccia le fonti di questo labirinto di simboli, e suggerisce una lettura sorprendente di uno dei capolavori dell’arte medievale. Un viaggio – illuminato dai disegni dell’autore – nella bellezza di un luogo dal fascino immutato, che racchiude mondi letterari e artistici tutti da scoprire, rivelati dalla scrittura appassionante dell’autore italiano di thriller più tradotto al mondo.⌋
⌈ Se riandiamo con la mente alla storia passata dell’uomo, troviamo, tra le molte convinzioni religiose, una fede universale nell’esistenza di fantasmi o esseri eterei che sono vicini agli uomini ed esercitano su di essi un’influenza invisibile ma possente.
In genere si crede che tali esseri siano spiriti o anime dei trapassati
Tratto da Psicologia dei fenomeni occulti di Carl Gustav Jung ⌋
Bardi vale una visita (ma non certo per i fantasmi)
Eppure c’è chi ci crede: d’altronde se vi sono persone che vanno in giro a dire che la Terra è piatta, perché non dovrebbero esserci coloro che credono nelle manifestazioni di esseri spirituali o quelli che volgarmente io definisco come ammassi ectoplasmatici?
Non me ne vogliano i ghost hunters, i medium e quanti come loro hanno una qualche dimestichezza con l’ultraterreno: io ai fantasmi non ci credo!
Sennonché, se mi lasciate da sola in una casa isolata, nel mezzo di una foresta, allo scoccare della mezzanotte (magari con l’ululato dei lupi a fare da sfondo a una notte tempestosa)…….
Panorama di Bardi da una finestra del castello
Arrivare a Bardi dalla riviera ligure di levante comporta l’affrontare di almeno un milione di curve (vi consiglio una piccola sosta a Bedonia, che incontreremo poco prima almeno per un caffè ristoratore): il castello ci appare subito dominante il borgo su uno sperone di roccia alla confluenza dei torrenti Ceno e Noveglia.
Ci sono arrivata non tanto spinta dalla curiosità per il fatto che tra le sue mura si sarebbe manifestato il primo caso di fantasma termico in Italia (cosa sia un fantasma termico proprio non lo so) ma, soprattutto, perché uno degli autori tra quelli da me preferiti, cioè Paolo Rumiz, ne ha parlato nel suo libro La leggenda dei monti naviganti, e tra le righe dedicate a Bardi ho letto che il nome Bardi, secondo una leggenda, deriverebbe da Barrio, l’ultimo degli elefanti al seguito dell’esercito di Annibale durante la sua discesa verso Roma, che qui morì: in sua memoria il condottiero cartaginese fondò una colonia a suo nome.
La storia del castello in poche parole
Il castello di Bardi
Il castello venne venduto alla casata piacentina dei Landi nella metà del XIII secolo che ne fece il centro del proprio potere per 425 anni.
I Landi, nella figura di Ubertino Landi, (famiglia ghibellina) acquistarono il maniero nel 1257 per 600 lire piacentine (immagino una bella somma al cambio attuale in euro).
Nel 1381 Gian Galeazzo Visconti riconosce la signoria dei Landi concedendone l’autonomia che, nel 1405, sarà totale: da quell’anno, per l’appunto, Bardi diventerà la capitale dello Stato Landi comprendendo i territori del principato di Borgotaro, la contea di Compiano e la baronia di Pieve di Bedonia.
E’ nel XVI secolo, per volere dell’imperatore Carlo V, che il marchesato dei Landi diventa un principato.
Tra il Cinquecento e il Seicento la fortezza ha ormai preso le sembianze di una dimora signorile, questo soprattutto per l’opera di Federico Landi e di sua figlia Polissena.
Nel 1679, con la morte di Polissena, la dinastia dei Landi ha termine: il castello verrà venduto ai Farnese, quindi passando di mano ai Borbone e infine a Maria Luigia d’Austria.
In seguito divenne una prigione militare e, infine, nel 1868 ceduta al demanio.
Secondo la leggenda nel XV secolo Moroello era il comandante delle truppe del castello di Bardi.
Di lui si era innamorata Soleste figlia del castellano che la voleva sposa a un feudatario con lo scopo di un’alleanza e quindi ampliare i possedimenti terrieri.
Moroello dovette partire per un’azione militare contro i nemici del feudo promettendo alla sua amata di sposarla al ritorno dalla guerra.
Soleste saliva sul mastio ogni giorno per vedere all’orizzonte il ritorno del suo capitano, ma in uno di essi vide da lontano l’avvicinarsi di soldati che indossavano la divisa e le insegne del nemico: pensando che Moroello fosse stato ucciso, non resistendo al dolore si buttò giù dalla torre.
Moroello invece era vivo e aveva indossato i panni dell’avversario in segno di sfregio, una volta saputo della fine del’amata pensò di suicidarsi a sua volta: da allora tra le mura del castello si aggira il suo fantasma testimone del dolore lungo dei secoli.
Se proprio volete crederci….
Nel 1999 Michele Dinicastro e Daniele Gullà, due parapsicologi bolognesi, attraverso una fotocamera termica ebbero l’occasione di fotografare il fantasma…
Anteprima libro
Volendo farmi perdonare della mia incredulità verso i fenomeni paranormali, invito coloro che ci credono alla lettura dell’anteprima della Guida ai fantasmi d’Italiadella giornalista Anna Maria Ghedina.
⌈ Un excursus nel mondo dell’impalpabile.
Una guida ai fantasmi d’Italia, regione per regione, dove il lettore avrà modo di percorrere, portato per mano dalla nostra detective dell’occulto, un itinerario alla scoperta di quelle presenze che, secondo la tradizione, si manifestano dalla mezzanotte in poi.
Verremo a conoscenza non solo della storia degli antichi palazzi, testimonianza degli accadimenti che si sono verificati nel tempo nel nostro Paese, ma anche di quelle vicende non riportate dalle fonti ufficiali che hanno coinvolto nobili personaggi e non solo, lasciando all’interno di castelli, edifici e strade la loro invisibile presenza che racconta a chi ha l’avventura d’incrociarli storie d’amore, di guerra e di sangue: un tragico vissuto che li ha ancorati a quei luoghi per l’eternità.
Non certo, insomma, un freddo elenco di… morti, ma un intreccio di storie passionali, tradimenti e duelli, di nobildonne, principi e re, di gente comune ma anche di cagnolini, soldati, monaci e cardinali! ⌋
⌈ Se vai lento, ovunque tu sia nella fascia temperata del Globo,
le tue notti si popoleranno di grilli, belati,, fumo di legna, erbe aromatiche, stelle.
D’inverno, ti addormenterai circondato di luce lunare fredda, odore di lana infeltrita e letame, tè bollenti e sogni caldi,
quelli dove le persone hanno odore e sapore.
In una parola, la vita.
Tratto da La leggenda dei monti naviganti di Paolo Rumiz ⌉
Il lento viaggiare della Topolino (contro l’arroganza dei SUV)
Non mi piacciono affatto quei caterpillar travestiti da automobile, come non mi piace l’arroganza della stragrande maggioranza di chi guida un SUV e cioè quei prepotenti (al 99 per cento uomini) che si incollano al tuo parafango posteriore come per dire che la strada è la loro e tu, misera automobilista che guida un’utilitaria (per giunta sei donna) occupi impunemente la corsia di sorpasso.
A questo punto non posso che pensare quanto sia vera l’equazione per cui gli attributi (quegli attributi) di questi guidatori siano inversamente proporzionali alla dimensione del loro mezzo.
Ma ritorniamo alla simpatica Fiat Topolino.
L’ingegnere della Fiat Dante Giacosa
Il signore ritratto nella fotografia è l’ingegnere Dante Giacosa che nel 1934 inventò la Topolino dopo che Benito Mussolini aveva ordinato alla Fiat di progettare per il popolo un auto il più possibilmente economica.
Dopo qualche tentativo infruttuoso (i prototipi andarono a fuoco durante il collaudo), Giacosa per il suo progetto pensò di ridurre pesi e dotazioni della Balilla per contenere i costi ma, allo stesso, tempo, creare un automobile affidabile.
La Fiat 500 “Topolino” coupé del 1936
Il prototipo fu collaudato nel 1934 dallo stesso Giacosa insieme ad Antonio Fessia dell’ufficio progetti della Fiat in un percorso misto intorno alla città di Torino per saggiarne le sospensioni e un tratto autostradale dove la Topolino raggiunse la velocità di 82 chilometri orari (allora non c’erano i SUV a chiedere strada)
Inizialmente le venne dato il nome di Topolino in onore del personaggio della Walt Disney ma, siccome il regime era contrario ad adottare nomi stranieri (Louis Armstrong era diventato Luigi Fortebraccio), ben presto si adottò quello più prosaico di Fiat 500.
Il viaggio lento di due scrittori
Ho appena terminato di (ri)leggere La leggenda dei monti naviganti di Paolo Rumiz: il libro è diviso in due parti riferite al viaggio dello scrittore triestino attraverso le due catene montuose del nostro Paese e cioè le Alpi e gli Appennini.
Una Topolino coetanea di Nerina
E’ nella parte del viaggio attraverso gli Appennini che Paolo Rumiz si avventura per strade secondarie a bordo di Nerina, una Topolino dl 1953.
E’ un viaggio ovviamente lento, ed è proprio questa lentezza che permette all’autore l’incontro con le persone, il cibo e gli odori dei luoghi attraversati (nonché qualche imprevisto meccanico dovuto alla non più giovane età di Nerina).
Paolo Rumiz e la European Spirit of Youth Orchestra ensemble in un incontro con il pubblico presso i Martiri della Benedicta nelle Capanne di Marcarolo (luglio 2017)
Verso la fine del libro Paolo Rumiz rende omaggio a un altro scrittore e viaggiatore che anni prima, nel 1953, ha intrapreso un viaggio molto più lungo, attraversando i Balcani, la Turchia, l’Iran, l’Afghanistan, ma sempre a bordo di una Topolino.
⌈ Ci ha messo due anni Bouvier a fare quel viaggio.
Se l’è presa comoda: ha passato un’estate a Belgrado, un inverno a Tabriz e un altro in Pakistan. Altri mondi.
Ciò nonostante, ho l’impressione di fare la stessa esperienza, di sentire gli stessi odori.
Forse la percezione del mondo non dipende dai luoghi, ma dall’andatura.
Paolo Rumiz – La leggenda dei monti naviganti⌋
Nicolas Bouvier (Grand -Lancy, 6 marzo 1929 – Ginevra, 17 febbraio 1998) è stato uno scrittore e giornalista svizzero, il diario del suo lungo viaggio diventò il libro La polvere del mondo.
Anteprima libri
Se amate viaggiare, ma anche solo leggere libri di viaggio (impossibile a questo punto che non siate anche amanti del viaggiare) ecco l’anteprima dei due libri citati nell’articolo.
⌈ Un viaggio di settemila chilometri che cavalca la gobba montuosa della balena-Italia lungo Alpi e Appennini, dal Golfo del Quarnaro (Fiume) a Capo Sud (punto più meridionale della Penisola).
Parte dal mare, arriva sul mare, naviga come un transatlantico con due murate affacciate sulle onde ed evoca metafore marine, come di chi veleggia in un immenso arcipelago emerso. Trovi valli dove non esiste l’elettricità, incontri grandi vecchi come Bonatti o Rigoni Stern, scivoli accanto a ferrovie abitate da mufloni e case cantoniere che emergono da un tempo lontanissimo, conosci bivacchi in fondo a caverne e santuari dove divinità pre-romane sbucano dietro ai santi del calendario.
E poi ancora ti imbatti in parroci bracconieri, custodi di rifugi leggendari, musicanti in cerca di radici come Francesco Guccini o Vinicio Capossela.
Un’Italia di quota, poco visibile e poco raccontata. Le due parti – o forse i due libri, alla maniera latina – del racconto, Alpi e Appennini, hanno andatura e metrica diverse. Le Alpi sono pilastri visibili, famosi; sono fatte di monoliti ben illuminati e percorse da grandi strade. Gli Appennini no: sono arcani, spopolati, dimenticati, nonostante in essi si annidi l’identità profonda della nazione.⌋
⌈ Durante l’estate del 1953, un giovane di ventiquattro anni, figlio di una buona famiglia calvinista, lascia Ginevra e l’università, dove seguiva i corsi di sanscrito, storia medioevale e diritto, a bordo della sua Fiat Topolino.
Nicolas Bouvier ha già effettuato dei brevi viaggi in Francia, Algeria o Jugoslavia, ma questa volta punta più lontano, verso la Turchia, l’Iran, Kabul e il confine con l’India. I sei mesi di viaggio successivi attraverso i Balcani, l’Anatolia, la Persia e l’Afghanistan, in compagnia dell’amico artista Thierry Vernet, danno vita a uno dei grandi capolavori del Ventesimo secolo.⌋
era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
Ecco unesploratore, esclamò quando scorse il piccolo principe.
Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco.
Era in viaggio da tanto tempo.
Tratto da Il Piccolo principe di Antoine de Saint – Exupéry⌋
Ida Laura Pfeiffer etnografa, esploratrice e scrittrice di viaggi
Ida Laura Pfeiffer (foto di Franz Hanfstaengl)
L’austera signora ritratta nella foto è per l’appunto Ida Laura Pfeiffer (Vienna, 14 ottobre 1797 – Vienna, 27 ottobre 1858).
Nella sua carriera di etnografa ed esploratrice, cosa che la portò anche a scrivere libri di viaggi che ebbero molto successo, percorse più di trentaduemila chilometri via terra e otto volte di più via mare attraverso il Sud – est asiatico, le Americhe, il Medio Oriente e l’Africa.
Grande era la considerazione che conquistò in questa veste che le società geografiche di Berlino e Parigi la vollero tra i loro membri, non la Royal Geographical Societyche aprì la possibilità anche per le donne di aderirvi solo nel 1913 (il solito maschilismo…)
Devo confessare la mia totale ignoranza a riguardo della sua figura: solo leggendo tra le righe del libro di Henry David ThoreauWalden ovvero Vita nei boschi* ne sono venuta a conoscenza.
Il filosofo statunitense comunque non si è sprecato nel descriverne la vita della sua contemporanea, tanto da dedicarle solo poche righe del suo libro:
⌈ Quando la signora Pfeiffer nei suoi avventurosi viaggi intorno al mondo giunse nella Russia asiatica, non lontano da casa sua, dice di aver provato la necessità di indossare un altro abito e lasciare quello da viaggio quando fece visita alle autorità, perché era tornata in un Paese civile dove gli uomini vengono giudicati dai loro vestiti⌋
Che lei abbia provato o meno la necessità di cambiarsi d’abito per far visita alle autorità potrebbe essere un’ipotesi veritiera, certo è il fatto che da piccola lei amasse vestirsi da maschiaccio e praticare sport ed esercizi fisici non propriamente femminili considerando anche l’epoca in cui viveva.
Questa sua particolare inclinazione trovò nel padre, Aloys Reyer un ricco produttore tessile, un forte sostenitore tanto che la incoraggiò a seguire la stessa educazione dei suoi fratelli (cinque fratelli e una sorella minore).
Purtroppo alla morte del padre, avvenuta nel 1806 quando lei aveva appena nove anni, la madre Anna la ricondusse al cliché di un’educazione più femminile: basta con gli abiti maschili e sport virili ma, al loro posto, crinoline e lezioni di piano.
Il primo maggio 1820 sposò l’avvocato Mark Anton Pfeiffer di Lemberg (l’attuale Leopoli in Ucraina) più vecchio di lei di ventiquattro anni, vedovo e con un figlio a carico.
Da questo matrimonio nacquero due figli e cioè Alfred nel 1821 e Oscar tre anni dopo.
Ben presto l’avvocato Pfeiffer, dopo aver scoperto e denunciato la corruzione di alti funzionari governativi, venne costretto a dare le dimissioni trovandosi nella situazione di non avere più un impiego: toccò alla moglie Ida provvedere al mantenimento della famiglia con lezioni di disegno e musica e prestiti di denaro da parte dei fratelli.
Questa precaria situazione economica si risolve quando lei, alla morte della madre avvenuta nel 1831, eredita una cospicua somma che le consente una vita agiata a Vienna con i suoi due figli, mentre il marito rimane a Lemberg (divorzio?).
La seconda vita di Ida
A questo punto finalmente lei potrà dedicarsi a quello che ha sempre sognato di fare e cioè viaggiare.
Nel 1842 viaggia lungo il Danubio per arrivare poi a Istanbul e continuare verso Gerusalemme, non prima di essersi fermata a Gallipoli, Smirne, Rodi, Cipro, Beirut e Giaffa.
Una volta ritornata a Beirut, sempre nello stesso anno, si imbarca verso l’Egitto visitando Alessandria, il Cairo e le sponde del Mar Rosso, ed è sulla strada del ritorno che avrà l’occasione di fermarsi a Roma.
Durante i suoi soggiorni ebbe l’occasione di incontrare personaggi quali il pittore paesaggista Hubert Sattler, quello britannico William Henry Bartlett, il botanico (nonchè conte) Friedrich von Berchtold.
Traduce le sue esperienze di viaggio in libri che, come nel caso di quello pubblicato nel 1844 Il viaggio di una donna di Vienna in Terra Santa, diventano dei best seller tradotti anche in altre lingue e pubblicati oltre che in Europa anche negli Stati Uniti. e dei quali introiti le permetteranno di progettare altri viaggi.
I guadagni ottenuti dai suoi libri le permetteranno di preparare altri viaggi e infatti il 10 aprile 1845 da Vienna arriverà a Copenaghen (nel frattempo ha imparato anche la lingua danese oltre che l’inglese), all’incirca un mese dopo si imbarca per raggiungere Hafnarfjörõur sulla costa sud – occidentale dell’Islanda e, cavalcando, si sposta fino a Reykjavik per poi visitare l’ area geotermica di Krýsuvík.
Nel suo curriculum di viaggiatrice non poteva mancare la scalata al vulcano Hekla ritenuto nel medioevo islandese la Porta dell’Inferno.
Ritornata in Danimarca proseguirà verso la Svezia e la Norvegia.
Appena il tempo di ritornare a Vienna che già nel 1846 iniziò il viaggio verso il resto del mondo: le mete furono il Brasile, il Cile, Tahiti, Cina, India, Persia, il tutto durò quasi due anni e nel 1850 pubblicò i tre volumi intitolati Un viaggio intorno al mondo
Soldi, soldi, soldi….
Ovviamente scrivere libri e venderli può aiutare molto i progetti di un’accanita viaggiatrice qual era Ida Pfeiffer, ma non erano sufficienti.
Per questo motivo si trovò a dover vendere ricordi dei suoi viaggi al Museo reale di Vienna e, come gli scrittori di oggi, fare delle tournée per pubblicizzare i propri libri: e proprio a Berlino, oltre a un pubblico entusiasta, incontrerà colui che per lei rimaneva un modello da seguire fin dagli anni giovanili e cioè Alexander von Humboltd
Per concludere
Potrei ancora scrivere molto sui viaggi di Ida Pfeiffer, ma sarebbe un lungo elenco di altri luoghi da lei visitati, dagli Stati Uniti al Madagascar suo ultimo viaggio, e quello di incontri con personaggi appartenenti al mondo accademico, quello dei (cosiddetti) nobili, qualche militare, scrittori e avventurieri.
In effetti quello che più mi premeva descrivere non è tanto la vita avventurosa di una donna appartenente a un’altra epoca, ma della caparbietà nel seguire la natura insita nel proprio essere.
Possiamo essere avventuriere o casalinghe, ma questo rimane l’unica maniera per avere una vita più che soddisfacente (non reprimiamo i nostri desideri, ragazze).
Il libro in anteprima
Non mi risulta che l’editoria italiana abbia dedicato molto spazio ai libri di Ida Pfeiffer, per cui ho trovato l’anteprima del suo resoconto del viaggio in Scandinavia e Norvegia in inglese (un po’ di ripasso non fa mai male)
ALTRI SCRITTI
*Troverete l’anteprima di Walden ovvero Vita nei Boschi di H.D. Thoreau in questo mio articolo:
Ibn Battuta in visita alla città persiana di Tabriz nel 1327
E non c’è nulla di più bello dell’istante che precede il viaggio,
l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.
Milan Kundera
29 anni: il viaggio di Ibn Battuta
Ibn Battuta in Egitto, in un’illustrazione di Léon Benett
Oggigiorno mettersi in viaggio per 29 anni significa che la nostra destinazione prossima potrebbe essere Marte o qualche pianeta posto qualche anno luce più in la.
Per poterlo fare, però, dobbiamo aspettare che la tecnologia ci fornisca i mezzi adatti (ma poi cosa ci sarà mai di così interessante dal punto di vista turistico su Marte?), mentre nel 1325 l’unico mezzo per esplorare il mondo conosciuto erano gli estenuanti viaggi via mare e quelli, non meno estenuanti, a dorso di cammello o cavallo.
Perché ho scelto proprio il 1325?
Perché questo è l’anno d’inizio di un viaggio lungo per l’appunto ventinove anni compiuto da Abu’ Abdallah ibn Battuta (Tangeri, 25 febbraio 1304 – Fès 1369) storico, giurista e, per quello che riguarda quest’articolo, considerato il più grande viaggiatore dell’ epoca pre- moderna.
Da subito il confronto che viene in mente è con il nostro Marco Polo ( Venezia , 15 settembre 1254 – Venezia, 8 gennaio 1324) : ma la differenza tra il viaggiatore veneziano e Ibn Battuta è che il primo si avventurava in un mondo allora poco conosciuto lungo la Via della seta – riportando ne Il Milionela cronaca della sua peregrinazione in Asia, anche se alcuni episodi non sembrano essere veritieri – mentre il secondo viaggia nel dār al -Islām (dimora dell’Islam) quindi in quelle terre situate in India, Indonesia, Asia centrale e il Sudan occidentale dove si professava la religione islamica.
Pur possedendo come substrato culturale una matrice islamica, ognuno di questi Paesi si distingueva l’uno dall’altro per tradizioni e cultura costituendo, nell’insieme, un mondo cosmopolita e culturalmente vivace.
Le tappe del viaggio di Ibn Battuta
L’itinerario di Ibn Battuta
Come ho scritto precedentemente Ibn Battuta nasce a Tangeri nel 1304 in una facoltosa famiglia di giuristi.
Nel 1325, all’età di ventuno anni (solo un anno prima era morto Marco Polo ) e dopo essere diventato lui stesso un giurista, lasciò Tangeriper recarsi alla Mecca in pellegrinaggio: l’inizio del viaggio durò all’incirca un anno e mezzo dandogli la possibilità di visitare il Nordafrica, l’Egitto, la Palestina e la Siria.
Nel 1328 imbarcandosi e viaggiando lungo la costa orientale dell’Africa raggiunse quella che oggi è la Tanzania.
Nel 1330 si spinse fino all’India dove divenne giudice (qadi) presso il governo del sultanato di Delhi.
Nel 1334 il sultano stesso gli affidò il comando di una missione diplomatica presso la corte dell’imperatore mongolo in Cina: la spedizione finì in un disastro a causa di un naufragio lungo le coste sud – occidentali indiane.
Ibn Battuta, a questo punto, non aveva più risorse per ritornare indietro, ma non per questo si perse d’animo: per due anni viaggiò nell’India meridionale, Ceylon e le Maldive (dove per circa otto mesi ritornò a ricoprire la carica di qadi).
Nel 1345 arrivò via mare (e a proprie spese) in Cina, ma prima toccando il Bengala e visitando la costa della Birmania e l’isola di Sumatra, quindi proseguendo verso Canton.
Nel 1347 ritornò alla Mecca dove partecipò alle cerimonia dello hagg (il grande pellegrinaggio alla Mecca)
nel 1349 era di nuovo in Marocco, a Fez, ma per poco tempo: l’anno dopo era in viaggio verso lo Stretto di Gibilterra e da qui visitò Granada in Spagna e, tanto per non farsi mancare nulla, fece una traversata del Sahara con una carovana di cammelli fino al regno del Malì.
Ritornò a Tangeri nel 1355
Il libro
Il sultano del Marocco Abu ‘Inan nel 1356 affidò a ibn Juzayy il compito di registrare le esperienze di Ibn Battuta ponendolo sotto la forma di Rihla cioè un’opera letteraria in parte biografica e in parte compendio descrittivo.
Il libro rimase sconosciuto in occidente fino al XIX secolo, quando due studiosi tedeschi, separatamente, pubblicarono la traduzione ricavate dai manoscritti in arabo.
Non conosco l’arabo e quello che vi posso offrire è l’anteprima del libro I viaggi di Ibn Battuta (alla fine dell’articolo dopo il consueto saluto)
