itinerari Archives - IL blog di Caterina

Foresta della Deiva, l’escursione

11 Settembre 2020 by Caterina Andemme

Foresta della Deiva, alle porte di Sassello

Quella che oggi vi propongo è una piacevole escursione adatta a tutti, da fare a piedi, in mountain bike (qualcuno lo fa anche a cavallo), senza fretta ma solo con il desiderio di passare qualche ora immersi nella natura.

Come ho scritto nel sottotitolo, la Foresta della Deiva (inserita nel Parco naturale regionale del Beigua) è all’ingresso di Sassello, cittadina della provincia di Savona meritevole di una visita (interessante il borgo e luogo dove non è difficile mangiare bene).

Da Albissola si percorre la strada statale 334 del Giovo; arrivati in cima al Colle del Giovo si svolta a destra, proseguendo e oltrepassando la frazione Badani, subito dopo aver passato un distributore di benzina sulla sinistra, troviamo le indicazioni per la Foresta demaniale della Deiva.

Si arriva in un piazzale posto di fronte alla casermetta dei Carabinieri forestali dove possiamo parcheggiare la nostra auto.

Da questo punto inizia il sentiero natura del Parco, un percorso ad anello che, in parte, riguarda anche la nostra escursione.

Il percorso

**Lunghezza del percorso 13.600 Km. Tempo 5 ore (dato soggettivo)**

Come ho già detto in precedenza, dal parcheggio inizia il sentiero natura in salita e in direzione del Castello di Bellavista che troveremo sulla strada del ritorno (qui è presente l’unica fonte di tutto il percorso).

Dopo qualche centinaio di metri sulla nostra destra un cartello indica la direzione verso il Lago dei Gulli (4.100 Km): da qui in poi il percorso è del tutto in piano tranne la parte finale verso il lago in lieve discesa.

Dopo i quattro chilometri (e cento metri) e dopo aver percorso il tratto in discesa del sentiero, arriveremo a un ponte in legno sul torrente Erro e quindi al lago

Il non lago dei Gulli

Il lago dei Gulli in realtà è un’ansa del torrente Erro che, con il passare del tempo, ha visto l’accumularsi di depositi sabbiosi i quali hanno formato una vera e propria spiaggia fluviale. La parola Gulli è una forma dialettale locale per indicare la fauna ittica del torrente

Ci siamo riposati abbastanza?

Se si, riprendiamo il cammino.

Ripercorriamo una parte del sentiero (questa volta in salita) fino alla deviazione sulla destra verso la località Lombrisa (decisamente in salita) fino a incontrare il segnavia indicato nella foto seguente che ci condurrà verso l’area attrezzata della Giumenta (altra sosta consigliata).

Prima di arrivare a quest’area attrezzata troverete un cartello la direzione verso il castello Bellavista: potete anche prendere questo sentiero per accorciare la distanza, ma di poco.

Lasciandoci alle spalle La Giumenta, proseguiamo ricollegandoci al sentiero natura che condurrà al Castello Bellavista, villa ottocentesca della famiglia Bigliati proprietaria di un’antica segheria, e che oggi si presenta in uno stato di semiabbandono.

Dalla villa poche centinaia di metri ci separano dal parcheggio da cui siamo partiti.

ALTRI SCRITTI

**Vi è piaciuto l’articolo?**
**Comunque provate a leggere anche questi altri**

⇒ Fontanarossa, l’anello di Pian della Cavalla

⇒ Arenzano, l’anello dei tre rifugi (e mezzo)

⇒ Beigua tra natura e archeologia

♥ Alla prossima! Ciao,ciao….♥♥

Fabbriche di Carregine si mostra (nel 2021)

2 Settembre 2020 by Caterina Andemme

⌈ Per costruire la tale diga è stato sommerso un villaggio, ma gli uccelli migratori, che ancora se lo ricordano, all’arrivo della stagione si recano lì, e sorvolano il lago dove un tempo era il villaggio, in tondo in tondo, infinite volte…

Tratto da Norwegian Wood (Tokio Blues) di Haruki Murakami ⌋

A Fabbriche di Carregine non si odono rumori di catene e gelidi sospiri….

Si, è vero: i fantasmi non si manifestano in questo luogo, sennonché, gli scheletri delle case che puntualmente riemergono ad ogni svuotamento del bacino del Lago di Vagli, ne farebbero il set ideale per storie spettrali, un po’ come è accaduto per Curon nella serie televisiva omonima targata Netflix .

Quello che accomuna i due siti riguarda anche la storia italiana degli anni ’50, quando la necessità di costruire grandi dighe per la produzione di energia idroelettrica ad uso industriale richiese il sacrificio di interi paesi sommersi dalle acque del bacino.

Info – point e galleria fotografica

Nei piani di manutenzione dell’ENEL, proprietaria dell’impianto idroelettrico, ogni dieci anni anni il bacino doveva essere svuotato per manutenzione.

L’ultima operazione di svuotamento del bacino, e cioè quando il paese di Fabbriche di Carregine è ritornato visibile, è stato nel 1994.

Nel 2021, presumibilmente in primavera, si avrà il rinnovo di quello che in fondo rimane uno spettacolo per migliaia di visitatori.

Fabbriche_di_Careggine

Il libro in anteprima

Ho iniziato l’articolo citando una frase presa dal libro Norwegian Wood di Haruki Murakami, quindi mi sembra più che giusto pubblicare l’anteprima del romanzo.

⌈ Uno dei piú clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro piú intimo, introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo hanno reso famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine.

Norwegian Wood è anche un grande romanzo sull’adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel mondo degli altri per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi.

Come il giovane Holden, Toru è continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e personale senso della morale e da un’istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto e costruito.

Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere.

O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui. ⌋

ALTRI SCRITTI

**Caterina vi consiglia di leggere tra i suoi articoli anche:**

⇒ Edward Hopper, malinconica solitudine

⇒ Il Corriere e la sua columnist: Maria Antonietta Torriani

⇒ Margaret Bourke – White: Maggie l’indistruttibile

♥ Alla prossima! Ciao, ciao…..♥♥

Acquacheta, ovvero l’anello dantesco

25 Agosto 2020 by Caterina Andemme

⌈ Come quel fiume c’ha proprio cammino

prima da monte Veso inver levante,

dalla sinistra costa d’Apennino,

che si chiama Acquacheta suso, avante

che si divalli giù nel basso letto,

e a Forlì di quel nome è vacante,

rimbomba là sovra San Benedetto dell’Alpe, per cadere a una scesa

dove dovria per mille esser recetto;

così giù d’una ripa discoscesa

trovammo risonar quell’acqua tinta

si che in poc’ora avria l’orecchia offesa

Dante Alighieri, La Divina Commedia (Inferno, XVI, 94-105) ⌋

Prima di incamminarci per l’Acquacheta

A San Benedetto in Alpe , in Romagna, vi sono due negozi di alimentari, quattro ristoranti, un albergo e un ostello, un maneggio, un dispensario farmaceutico (non sempre aperto), un camping (Acquacheta, buona l’ospitalità e ottima la pizza cotta al forno a legna) .

Qui troviamo anche un’antica abbazia benedettina con cripta aperta al pubblico nella località chiamata il Poggio facilmente raggiungibile percorrendo una strada pedonale dal centro del paese.

San Benedetto in Alpe è uno dei borghi compresi nell’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi punto di partenza per molti sentieri escursionistici, tra i quali, forse il più famoso, è quello che conduce alla cascata dell’Acquacheta.

Anello dell’Acquacheta da San Benedetto

**Lunghezza del percorso 10 Km. Tempo di percorrenza: 7 ore (compreso le soste, dato soggettivo)**

All’inizio dell’abitato, provenendo dal Passo del Muraglione il valico dell’Appennino tosco -romagnolo a 907 metri di quota , troviamo un parcheggio nel piazzale che precede il ponte sul torrente Acquacheta.

Non troveremo alcuna fonte per rifornirci d’acqua lungo il percorso, quindi converrà riempire le nostre borracce presso la fontana sita presso il parcheggio.

In cima alla breve (ma ripida) salita a fianco del parcheggio è posto un pannello con le indicazioni per la Cascata dell’Acquacheta (sentiero 407): la prima parte del percorso segue le rive del fiume in ambiente boscoso e fresco per cui, specie nel periodo estivo, la frequentazione è alta (mai quanto una spiaggia dell’Adriatico)

Proseguendo ignoreremo il raccordo alla nostra destra che porta al Colle del Tramazzo (415 A – 415) per arrivare a Ca’ de Rospo

Dopo quattro chilometri e un saliscendi nel bosco si arriva al Vecchio Mulino (entrambe le strutture sono sempre aperte).

Quindi, tra faggi e carpini e sempre seguendo il corso del torrente, arriviamo a un belvedere: di fronte il salto della cascata dell’Acquacheta alta ben 70 metri che precipita a valle da una balza a gradoni.

⌈ Siamo in estate: niente acqua, niente cascata…⌋

Peccato, vero?

Lo spettacolo mancato della cascata dell’Acquacheta viene compensato da quella che ci aspetta andando ancora un po’ più avanti e cioè la Cascata del Lavane che forma una piccola ma profonda pozza – marmitta dove è possibile rinfrescarsi.

Dopodiché, oltrepassando un piccolo guado, inizia quello che io considero la parte più escursionistica dell’intero percorso: in salita ci dirigiamo verso i ruderi dei Romiti antico agglomerato di case rurali ormai abbandonate da più di mezzo secolo (l’intera area è recintata per pericoli di crolli) che alcune fonti dicono di essere l’eremo legato al monastero di San Benedetto, ma mancano prove certe per l’attribuzione.

Tralasciando sulla nostra destra il sentiero che conduce al monte Levane (distante circa un paio d’ore) inoltrandoci verso i monti Di Londa e Prato Andreaccio (sentiero 409) passando su di un ponticello di legno posto dove in tempi non siccitosi scorreva al di sotto l’acqua di un torrente.

Il percorso fino a Ca’ Monte di Londa è in salita ma sempre in mezzo al bosco, arrivati al Prato dell’Andreaccio troveremo l’indicazione per il ritorno a San Benedetto dell’Alpe: si tratta di un sentiero in discesa molto ripido, tagliato da più di un centinaio di gradini (non mi sono fermata a contarli) che in caso di pioggia, quindi con terreno reso fangoso, è da affrontare con una certa cautela.

L’arrivo è nelle vicinanze del parcheggio da cui siamo partiti.

⌈ Suggerimento: a questo punto nulla vieta di percorrere l’anello in senso inverso, cioè affrontando subito la ripida salita per poi rilassarci nella seconda parte del percorso decisamente più turistico⌋

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ALTRI SCRITTI

⇒ Fontanarossa, l’anello di Pian della Cavalla

⇒ Beigua tra natura e archeologia

⇒ La Valle delle Meraviglie: un itinerario per ammirare le incisioni rupestri

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Fontanarossa, l’anello di Pian della Cavalla

26 Giugno 2020 by Caterina Andemme

⌈ Passo dopo passo, con pazienza, con fatica, seguire la nuda traccia di un sentiero.

Il mondo ridotto al passo successivo, e poi allargato all’intero spazio abbracciato dallo sguardo

Tratto da Le antiche vie di Robert Macfarlane ⌋

L’anello di Fontanarossa (i sentieri della Liguria)

Fontanarossa (⇒ info ⇐) è una frazione di Gorreto (Alta Val Trebbia) posta a 938 metri di altitudine ed è compresa nel territorio della città metropolitana di Genova

Secondo alcune fonti storiche (non confermate) qui sarebbe nata la madre di Cristoforo Colombo, Susanna Fontanarossa (o Susanna da Fontanarossa): nell’articolo Cristoforo Colombo e le sue nascite ho invece preso in esame le ipotesi della nascita del navigatore in altri luoghi anziché in quella storica di Genova.

Fontanarossa si raggiunge percorrendo la SS 45 Genova – Piacenza (attualmente interessata da lavori stradali per cui il traffico è regolato dai semafori), tra Isola e Gorreto si lascia la statale per prendere la diramazione che sale al paese.

Lo sviluppo dell’itinerario

Lo sviluppo dell’anello è pari all’incirca 8 chilometri e trecento metri per un totale di quattro ore di cammino (soste comprese, ma il dato è soggettivo)

Si parte dalla piazza della chiesa di Fontanarossa (dove non è possibile parcheggiare) prendendo una strada in salita verso sinistra (seguendo il segnavia contraddistinto da un rettangolo di colore giallo)

La strada è brevemente asfaltata per poi diventare sterrata e quindi un sentiero che si inoltra (sempre in salita) in una faggeta: quasi tutto l’anello è ombreggiato, quindi percorribile anche con temperature estive.

Dopo 950 metri sbuchiamo in cima a un’area di sosta con una fonte, da qui proseguiremo mantenendoci in piano sulla nostra destra rientrando nella faggeta.

Si sale ancora un po’ per arrivare alla prateria di Pian della Cavalla (da ammirare la fioritura dei narcisi…nel periodo adatto, ovviamente); deviando dal percorso e seguendo una traccia tra i prati sulla sinistra, arriveremo alla cima del Monte della Cavalla (metri 1.328) nello spartiacque tra il torrente Terenzone, che nasce dal Monte Carmo per riversarsi nel Trebbia nei pressi di Gorreto, e il Cassingheno.

Dopo questa panoramica deviazione, ritorniamo sui nostri passi verso Pian della Cavalla continuando dritti verso la faggeta (il segnavia da seguire è sempre il tratto giallo).

Giungiamo alla Costa del Fresco dove a una bivio un cartello ci indicherà la direzione per ritornare a Fontanarossa, mentre il sentiero su cui ci trovavamo continuerà in direzione di Casa del Romano.

Quest’ultimo tratto del percorso (in discesa) si sviluppa nella Val Terenzone dapprima in faggeta e poi nel bosco misto con esemplari di maestosi castagni.

Un chilometro e mezzo, prima di arrivare a Fontanarossa, un’altro cartello indica una deviazione a sinistra per raggiungere una fonte distante appena quindici minuti (vi ricordo che l’acqua che sgorga dalla fonte nel paese non è potabile).

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Arenzano, l’anello dei tre rifugi (e mezzo)

10 Giugno 2020 by Caterina Andemme

⌈ “Ho iniziato la mia carriera come escursionista e l’ho conclusa come escursionista.

Non è mica una vergogna.

Anzi, gli escursionisti sono spesso più alpinisti di tanti che arrampicano..”

Riccardo Cassin (tratto dal libro Alpi segrete di Marco Albino Ferrari) ⌋

Dal mare di Arenzano ai suoi monti

Lasciandoci alle spalle il mare di Arenzano e percorrendo una strada che ha tutte le caratteristiche per essere definita di montagna (curve e carreggiata stretta) arriviamo all’aera picnic del Curlo dove avrà inizio quello che ho deciso chiamare l’Anello dei tre rifugi (la spiegazione per quel mezzo nel titolo la darò più avanti).

⌈ A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID – 19 I RIFUGI SONO MOMENTANEAMENTE NON AGIBILI ⌋

Se decidete di parcheggiare il vostro mezzo (auto, cavallo o dromedario) al Curlo nei giorni festivi è facile che non troviate posto, il suggerimento è quello di fermarvi duecento metri più in basso nei pressi del ristorante Agueta du Sciria dove il parcheggio è anche più agevole.

Potete anche prendere in considerazione di arrivare al Curlo partendo dalla stazione ferroviaria di Arenzano e percorrendo il sentiero FIE contraddistinto da un segnavia composto da due bolli rossi (in questo caso dovete mettere in conto almeno un’ora di più di cammino).

Sviluppo del percorso

La lunghezza del percorso è di circa 11 chilometri per un tempo stimato intorno alle cinque ore (questo dato è soggettivo).

Dal Curlo possiamo subito imboccare il sentiero a fianco di una cisterna che in breve si ricollegherà a monte alla strada sterrata sempre in salita.

Personalmente ho preferito percorrere da subito il tratto asfaltato che presto diventerà sterrata per dare modo alle gambe di abituarsi alla marcia.

Dopo circa un chilometro si arriverà a una sbarra con i pannelli in legno indicanti che stiamo entrando nel Parco Regionale Naturale del Beigua

Tralasciando la strada sulla sinistra che porta al Centro Ornitologico Case Vaccà (qui è presente una fonte utile per riempire le borracce) proseguiamo brevemente in salita fino a incontrare sulla destra il sentiero verso il riparo Scarpeggin (o Scappegin) seguendo il segnavia con due pallini rossi

Scarpeggin

La costruzione risale alla seconda metà dell’800 e utilizzata come riparo in caso di cattivo tempo durante la raccolta del fieno. Dai documenti risalenti ai primi anni del ‘900 si evince che lo Scarpeggin era ridotto a rudere. Solo negli anni’90 la Comunità Montana Argentea presenta un progetto di recupero finanziato dalla Regione Liguria. Nel 1993 i lavori terminano e, nel settembre dell’anno seguente, si ha l’inaugurazione e apertura del nuovo riparo

Dopo aver lasciato alle spalle lo Scarpeggin continuiamo seguendo sia il segnavia con i due bolli rossi che quello con una A rossa in campo bianco: attenzione a non seguire quest’ultimo segnavia giunti a un bivio ma, mantenendoci sulla sinistra, proseguiamo per il sentiero in salita seguendo gli ometti e un V sempre rossa.

Arenzano — **La ripida salita verso la cima di Rocca dell’Erxo**

Dopodiché si arriva al Passo della Gavetta e da qui la segnaletica ci indicherà la ripida salita che porta al rifugio in cima alla Rocca dell’Erxo (metri 898) dove ci aspetta il minuscolo riparo Ai Belli Venti (massimo tre persone con zaini all’esterno).

I Belli Venti

Il riparo (decisamente di dimensione mini) è stato costruito, negli anni dal 1981 al 1983, da due soci del CAI di Arenzano in collaborazione con il Gruppo Scout sempre di Arenzano. Il nome richiama il fatto che, in alcune giornate, il vento lì soffia forte

Proseguiamo a monte del Belli Venti in direzione della Tardia di Ponente (metri 928).

Volendo evitare di salire in cima alla Tardia, per poi ridiscendere un tratto breve ma ripido, si può seguire la traccia di un sentiero in basso sulla nostra destra per evitare la salita al monte (così, però, perdiamo l’occasione per una vista panoramica).

Il sentiero prosegue in cresta fino a incrociare quello proveniente da Voltri che porta alla cima del monte Reixa (X) passando per il Passo della Gava dove saremo anche noi diretti.

Il Passo della Gava rappresenta un crocevia per altri sentieri: quello già citato verso il monte Reixa, Passo del Faiallo, Sambuco (per escursionisti esperti) e Arenzano.

Quindi, seguendo l’ampia sterrata, ritorneremo al nostro punto di partenza.

Lasciando il Passo della Gava, subito dopo un tornante, arriviamo al rifugio Ca’ de Gava (fonte)

Ca' de Gava

Le origini risalgono al primi decennio del ‘900 quando la famiglia Vallarino la costruì come riparo (tutt’ora, pur essendo aperto per i visitatori, rimane di proprietà privata). E’ un punto tappa della manifestazione Mare e Monti che si svolge ogni anno partendo da Arenzano

Non ci resta che proseguire per la sterrata in discesa che ci riporterà all’area picnic del Curlo (alcune scorciatoie per sentiero permettono di abbreviare la percorrenza)

Quel mezzo che completa l’anello dei tre rifugi

Non ho avuto l’intenzione di usare il termine mezzo in senso dispregiativo nei confronti del riparo Bepillu, ma è solo una maniera simpatica (almeno per me lo è ) di indicare l’ennesima costruzione in formato mini nata per dare riparo ai contadini di un tempo e agli escursionisti di oggi

Bepillu

Bepillu è il soprannome dato alla famiglia Damonte che, nel 1850, costruì il riparo sulla strada che da Passo della Gava porta sino al Curlo. Dopo l’abbandono per lungo tempo è stato ristrutturato in maniera esemplare, incastonandosi tra gli alberi dei Pini Neri d’Austria utilizzati per il rimboschimento tra negli anni 1960 – 1970

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Beigua tra natura e archeologia

31 Maggio 202029 Maggio 2020 by Caterina Andemme

Beigua

⌈ Si ritiene che il Beigua fosse un monte sacro per gli antichi Liguri al pari del quasi omonimo monte Bego nelle Alpi Marittime.

I due nomi deriverebbero infatti da Baigus, un’antica divinità adorata dalle popolazioni alpine.

Tratto da Wikipedia ⌋

Da Piampaludo al Monte Beigua

Ho recentemente scritto dell’area archeologica posta nelle vicinanze di Piampaludo nell’articolo Piampaludo e la Pietra scritta: l’anello escursionistico, oggi vi propongo un altro anello che, sempre partendo da Piampaludo, vi porterà sulla cima del monte Beigua, dirigendosi poi verso la località di Pra’ Riondo e infine ritornando a Piampaludo passando attraverso l’area archeologica.

Lo sviluppo del percorso è pari a circa 14 chilometri e 500 metri, mentre il tempo di percorrenza è di 5 h e 30′ (ovviamente quest’ultimo dato è soggettivo).

Nell’immagine seguente è riportato l’intero tracciato e lo sviluppo altimetrico

Beigua

Con quest’altra immagine ho voluto invece particolareggiare lo sviluppo dell’anello vero e proprio con le indicazioni dei segnavia da seguire:

Beigua

Sviluppo della prima parte del percorso

Arrivati a Piampaludo parcheggeremo l’auto nei pressi della chiesa di san Donato (sempre se riusciamo a trovare un posto), quindi, mettendoci con le spalle alla chiesa, prenderemo la stradina in salita sulla nostra destra (segnavia una X gialla).

Troveremo, a ostacolare il cammino, alcuni tratti invasi da sterpaglia e rami abbattuti: una leggera deviazione sarà utile per superare questi intoppi.

A breve si arriverà a quello che è il primo punto di interesse segnato da un pannello che illustra il fenomeno dei Blockstreams.

Beigua

Blockstreams

I blockstreams (o fiumi di pietra) sono accumuli di grossi blocchi per lungo tempo erroneamente definiti come depositi morenici, ma il confronto con depositi osservabili nei pressi dei ghiacciai ha evidenziato come nel caso dei blockstreams sia assente la presenza di materiale fine (sabbia, ad esempio). E’ interessante notare che le striature presente nei blocchi non sono prodotte dall’erosione da parte dei ghiacciai, ma dagli effetti dell’alterazione lungo piani di scivolosità. I blocchi sono generati a seguito della frammentazione per crioclastismo: l’acqua o la neve che penetra nelle fratture delle rocce, congelandosi provocano un allargamento e la conseguente rottura degli affioramenti rocciosi. I blocchi si sono accatastati sul fondo vallivo principalmente per effetto della geliflussione, ossia un processo di trasporto dei massi che si verifica anche su deboli pendenze per effetto di congelamento del terreno e del successivo scongelamento. Tale processo viene accelerato dalla presenza, anche minima, di materiale fine sul fondo e di neve e ghiaccio interstiziale tra i blocchi.

Dopodiché, avvicinandosi alla prima metà del nostro anello e cioè la sommità del monte Beigua, incontreremo un altro punto d’interesse costituito dalla Torbiera del Laione che si presenterà in primavera ed estate come un vasto prato, mentre nel periodo invernale il tutto si trasforma in un lago , habitat ideale per molte specie animali.

A terminare questa prima parte è l’arrivo sul monte Beigua che, tra una selva di antenne e ripetitori, conserva lo spazio per un’ampia area picnic dove gustare il nostro pranzo a sacco, se non vogliamo usufruire della tavola del vicino rifugio – albergo.

Beigua

Dal monte Beigua a Pra’ Riondo

Dopo esserci rifocillati non resta che dirigersi verso Pra’ Riondo seguendo la strada asfaltata per un primo tratto, poi, seguendo i segnavia bianco – rossi dell’Alta Via dei Monti Liguri , taglieremo alcuni tornanti per sentiero, fino a giungere al posto tappa di Pra’ Riondo, dove lasciando alla nostra destra l’Alta Via che proseguirà verso la Casa della Miniera e il monte Rama, proseguiremo sulla strada in direzione di Piampaludo

Dove dormire e mangiare

Rifugio Monte Beigua Aperto nei weekend e giorni festivi Tel. 0199 31304 **Rifugio Pratorotondo (Nuova Gestione) Tel. 010 9133578

Da Pra’ Riondo a Piampaludo

Ci aspetta un cammino su asfalto per un bel tratto ma, la scarsità del traffico veicolare e il fatto di essere sempre immersi in un ambiente naturale, non fa pesare più di tanto la mancanza di un sentiero sotto i nostri scarponcini.

Comunque, camminando camminando, arriviamo in vista del tabellone che indica l’inizio del percorso archeologico (vi ricordo che ho già scritto su di esso e che potete leggere l’articolo in questione seguendo il link all’inizio): adesso il segnavia da seguire è composto da tre punti gialli: alla fine del percorso archeologico e in prossimità di Piampaludo, ritroveremo la nostra X gialla che ci porterà alla conclusione di questo itinerario.

Peccato per quel pneumatico abbandonato all’inizio del percorso archeologico: ma non siamo in un Geo Park?

©caterinAndemme

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Piampaludo e la Pietra Scritta: l’anello escursionistico

14 Maggio 202014 Maggio 2020 by Caterina Andemme

Piampaludo tra natura e archeologia

Se dico arte rupestre sono certa che il vostro primo pensiero va verso quella riferita alla Val Camonica, al Monte Bego oppure alla Valle delle Meraviglie in Francia (per quest’ultima vi invito a leggere il mio articolo ⇒La Valle delle Meraviglie: un itinerario per ammirare le incisioni rupestri ⇐).

Eppure le testimonianze di arte rupestre nel nostro Paese sono in numero tale da soddisfare ogni tipo di esigenza culturale, da quella di uno studioso fino alla persona mossa da semplice curiosità.

Se poi questi siti sono immersi in un ambiente naturale allora potremo dire che l’utile si unisce al dilettevole.

In questo articolo vi parlerò della Pietra Scritta di Piampaludo nel Parco Naturale Regionale del Monte Beigua (ovviamente in Liguria).

Ovviamente non mi soffermerò nel descrivere l’aspetto puramente archeologico del sito (l’archeologia può essere una mia curiosità, ma non il mio mestiere), mi limiterò solo a dare alcune indicazioni di natura escursionistica e turistica se volete.

Piampaludo

Piampaludo è una frazione del comune di Sassello (in provincia di Savona) da cui dista 19 chilometri. E’ posto su di un altopiano a circa 880 metri sul livello del mare, ed è formato da un insieme di piccoli nuclei composti da poche case. Piampaludo si trova all’interno del Parco Naturale Regionale del Monte Beigua

La pietra scritta

Nell’area del Parco del Parco del Beigua la presenza di graffiti su rocce prevalentemente ofiolitiche non è limitata a Piampaludo, ad esempio altre testimonianze sono visibili nella zona di Alpicella e del monte Faie, citando infine i graffiti presenti nel finalese (Ciappo delle Conche) a cui dedicherò un articolo più avanti.

La datazione di questo reperto ricopre un periodo che va dall’Età del ferro fino a epoca più moderna, quindi, nella fase più antica si ipotizza che il sito fosse dedicato a un culto mentre, in quella più moderna, rappresentava il luogo d’incontro dei pastori ove potevano scambiarsi informazioni riguardanti la gestione dei pascoli stigmatizzate sulla roccia.

L’itinerario

Una volta giunti a Piampaludo provenendo da Sassello, dobbiamo recarci presso Casa Buschiazzi (localmente conosciuta come Casa del Che) ed è qui che un pannello indicatore dà l’inizio al percorso che si immerge in un bosco di faggi e si sviluppa lungo tre chilometri complessivi.

Data l’esigua lunghezza dell’itinerario, e avendone voglia, si può pensare, di prolungare la visita percorrendo uno dei sentieri diretti verso il Monte Beigua o il Monte Rama seguendo rispettivamente i segnavia della FIE contraddistinti da una X e una croce entrambe di colore giallo (si prevedono per il primo itinerario due ore di cammino, mentre per il secondo le ore salgano a tre, ovviamente solo andata).

Lungo il percorso è consigliata la visita alla Torbiera del Laione molto interessante per la fauna li presente.

Per i più piccoli, ma non solo per loro

Il Parco del Beigua ha pubblicato come guida Il taccuino dell’archeologo dedicata a chi vuole avere la conoscenza dei primi rudimenti per immedesimarsi nella professione di archeologo (il pdf si può scaricare a questo indirizzo).

sentiero archeologico taccuino

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Convento di san Francesco di Cairo

18 Marzo 2020 by Caterina Andemme

⌈ Il convento di S. Francesco di Cairo trovasi essere stato fondato, per fama e notizia cavate dalli Archivii ducali ed ancora dei Conti, dal P.S. Francesco: come riferisce e scrive il nostro P.Paolo Brizio Vescovo d’Albenga che passando per la Liguria il nostro serafico Padre e per li appennini colli di Savona, che apre la strada al luogo di Cairo, quei abitanti concessero un luogo atto per fabbricare il Convento al detto S.Padre l’anno 1214…

Archivio Provincia di Genova dei Frati Minori, manoscritto⌋

Il convento di san Francesco di Cairo: storia (e leggenda) in poche righe

Qua e là, girovagando per la Liguria ( ma lo stesso potrei dire per qualunque altro luogo d’Italia e della nostra Europa), si arriva a conoscere storie legate a luoghi che, pur essendo di facile accesso, sono semi – sconosciuti ai più.

Così è per il facile itinerario escursionistico che, partendo da Rocchetta Cairo in provincia di Savona, conduce fino ai ruderi di quello che fu un convento francescano e oggi, nella sua parte ristrutturata, un centro gestito dall’Agesci Liguria.

Prima di descrivere l’intero tragitto voglio riportare ciò che la storia e la tradizione dice a proposito:

⌈ La struttura originaria, risalente al XIII secolo, è posta nella località Ville di Cairo Montenotte lungo la Magistra Langarum antica strada che collegava Cairo fino a Torino.

Delle rovine oggi visibili sono rimasti parte della chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli (che presenta rifacimenti risalenti dal XIII secolo a quello del XVII) mentre il convento (oggi centro scout) presenta il quattrocentesco chiostro su cui si affacciano le celle originarie dei frati: il complesso venne ampliato tra il XVII secolo e il XVIII con l’aggiunta di altre celle di dimensioni più ampie.

Nel XX secolo fu aggiunto un corpo di fabbrica ad uso stalla.

Il convento, durante la guerra napoleonica, venne adibita a quartier generale e via via nel tempo abbandonato fino agli lavori di restauro risalenti al 2014.

Riguardo al passaggio di san Francesco nelle terre cairesi, e alla leggenda della miracolosa guarigione della giovane figlia sordomuta del marchese Ottone Del Carretto, i documenti storici sono alquanto frammentari, alcuni studiosi avanzano l’ipotesi che il convento sia sorto su una struttura già esistente antecedente al 1214. ⌋

Galleria fotografica

L’itinerario

L’itinerario escursionistico che vi propongo parte da Rocchetta Cairo e precisamente dal Ponte degli Alemanni (poco al di fuori dal centro abitato) sulla Bormida.

Lungo il percorso non vi sono fonti, il tragitto può essere completato in circa quattro o cinque ore (escludendo la variante panoramica, riportata nel punto C nell’immagine , che in verità non è molto interessante).

Arrivati all’imbocco del Ponte degli Alemanni, dove possiamo parcheggiare di fronte a un campo recintato per l’addestramento dei cani, lo percorriamo tralasciando il sentiero posto di fronte a noi, per prendere quello alla nostra sinistra con l’indicazione “via diretta” per il convento.

Lungo tutto il percorso seguiremo, quindi, il simpatico segnavia che potete vedere nella foto seguente.

Da subito il sentiero si inerpica lungo una salita (non per nulla è una via diretta) ma in meno di un’ora di cammino giungeremo allo sbocco su di una sterrata trovando alla nostra destra la chiesa di san Giovanni del Monte posta su un’altura.

Proseguiamo mantenendoci sulla destra (comunque i segnavia ci indicheranno la direzione giusta) fino ad arrivare a un gruppo di case che oltrepasseremo.

Più avanti incontreremo una sbarra da passare senza problemi anche se un cartello ci dice che stiamo entrando in una proprietà privata.

Il sentiero (più che altro un’ampia sterrata) come ho già detto è di facile percorrenza e, in alcuni punti, una sosta è doverosa per ammirare o fotografare l’interessante panorama come, ad esempio, i calanchi che caratterizzano la Val Bormida.

Arriveremo, quindi, in un punto dove un pannello di legno riporta le particolarità del territorio.

Il mio consiglio è quello di prendere subito il sentiero che scende (punto B) tralasciando quello indicato come panoramico (punto C) che non presenta nessun interesse e, soprattutto, non sono presenti i segnavia che abbiamo seguito precedentemente.

A breve arriveremo a un area picnic poco distante dal convento.

Per il ritorno ripercorriamo il sentiero dell’andata.

⌈ So che potrebbe sembrare inopportuno pubblicare un articolo su di un percorso escursionistico in questo periodo di quarantena per l’emergenza Cod-19.

Ma è il mio particolare augurio rivolto a tutti voi è che tutto ritornerà pressoché alla vita di sempre.⌉

♥ Alla prossima! Ciao, ciao….♥♥

Vulcania: il progetto postumo di Katia e Maurice Krafft

6 Marzo 2020 by Caterina Andemme

⌈ La Terra ci fornisce sul nostro conto più insegnamenti di tutti i libri. perché ci oppone resistenza: misurandosi con l’ostacolo, l’uomo scopre se stesso ⌋

Antoine de Saint-Exupéry

Vulcani, una coppia e la loro passione

Sull’argomento vulcani ho precedentemente scritto l’articolo Vulcani, supervulcani e carestie: questa volta parlerò sempre di vulcani ma di come la passione per essi ha unito una coppia di scienziati francesi, della loro idea realizzata in un Parco tematico e della loro tragica fine durante una missione scientifica.

In questa vecchia foto del 1980 sono ritratti i coniugi Katia e Maurice Krafft già famosi come i primi tra i vulcanologi a filmare e fotografare i vulcani in attività durante le loro manifestazioni, furono uccisi da una colata piroclastica durante l’eruzione del monte Unzen in Giappone il 3 giugno 1991: lei aveva quarantanove anni, lui quarantacinque.

Si erano incontrati per la prima volta all’Università di Strasburgo dove Katia seguiva il corso di geochimica mentre Maurice quello di geologia.

Entrambi, però, avevano un insegnante in comune: il grande vulcanologo Haroun Tazieff il quale, dopo che i futuri coniugi Krafft si laurearono, li portò con se in Italia per studiare l’Etna ( sembra che il connubio durò ben poco a causa di dissapori tra la coppia e il vulcanologo già affermato negli i ambienti dei mass media oltre che a quelli scientifici).

Capire quale vulcano era in attività e se era degno di attenzione negli anni pre – Internet non era certo cosa facile, per questo i coniugi Krafft entrarono a far parte del programma Global Volcanism della Smithsonian Institution, dove ancora oggi convergono le comunicazioni da tutto il mondo sulle eruzioni in corso, notizie fondamentali per chi di professione è vulcanologo ma non solo (il link è stato messo proprio per placare ogni curiosità) .

Il loro progetto da pensionati era quello di vivere alle Hawaii costruendo una casa vicino al cratere del Kīlauea.

Vulcania

Era il grande sogno di Katia e Maurice: un gigantesco parco tematico dedicato ai vulcani da svilupparsi nelle viscere della terra in una regione ricca di vulcani spenti come il Puy- de- Dôme: l’Auvergne

Il progetto fu subito contestato dai geologi che lo vedevano come una Disneyland scientifica (ma i Parchi tematici nascono proprio per coniugare il divertimento con l’apprendimento) e con gli ecologisti che temevano l’impatto su quel territorio dei possibili visitatori (allora ne erano previsti all’incirca 420.000 l’anno).

Nonostante queste riserve nel 2002 Vulcania apre le porte al pubblico raggiungendo, fino a oggi, la quota di oltre cinque milioni di visitatori, numero inferiore a quello previsto in fase progettuale ma pur sempre considerevole.

Vulcania si trova nel comune di Saint-Ours nel Puy-de-Dôme a una quindicina di chilometri da Clermont-Ferrand

⇒INFO ⇐

Galleria fotografica

Quando ho visitato Vulcania mi ricordo di aver fatto una lunga fila, ma il disagio è stato ampiamente ripagato dall’allestimento delle sale che, in maniera chiara a tutti (anche a una profana come me), portano il visitatore nella geologia e genesi dei vulcani.

Queste poche foto non sono assolutamente esaustive a riguardo.

♥ Alla prossima! Ciao, ciao…..♥♥

Genova e il forte Diamante: un percorso ad anello

24 Ottobre 2019 by Caterina Andemme

Quando uno va a Genova è ogni volta come se fosse riuscito a evadere da se: la volontà si dilata, non si ha più coraggio di essere vili.

Mai ho sentito l’animo traboccante di gratitudine, come questo mio pellegrinaggio attraverso Genova

Friedrich Nietzche

Quando uno va a Genova

Quando uno va a Genova può fare due cose: fuggire via da questa città apparentemente difficile, oppure innamorarsene.

Io, che di Genova ho i natali, ne sono ovviamente innamorata, ma non è detto che un domani questo amore si trasformi in un malinconico ricordo di anni passati, perché non è detto che la vita continui in un altrove altrettanto da innamorarsene.

Se questo persona che arriva a Genova è poi un turista vorrei invitarlo a scoprirne ogni angolo nascosto nei cosiddetti carruggi o nelle case nobiliari aperte nelle giornate dedicate ai Rolli Days (l’ultima edizione di poche settimane fa)

Poi siamo d’accordo che non possa mancare la visita ai punti tradizionali quali la Lanterna, Palazzo Ducale, il Porto Antico, Sant’Agostino, e i forti: ed è proprio di quest’ultimi che ne parlo per un’interessante percorso escursionistico che si svolge in quello che è il Parco delle Mura

L’anello del forte Diamante

Il punto di partenza per questa facile escursione è il Righi (quartiere collinare di Genova) facilmente raggiungibile con la funicolare che da largo Zecca porta in cima alla collina (nelle ore di punta corse ogni 15 minuti).

L’itinerario si svolge a cavallo delle due valli genovesi Polcevera e Bisagno con 3 o 4 ore di cammino (durata ovviamente soggettiva) si passa, oltre al forte Diamante, quello dello Sperone (il primo che incontreremo), il Fratello Minore (richiede una piccola deviazione) e il forte Puin.

Non vi sono fonti in cambio, però, due trattorie sono a disposizione se non vogliamo mangiare il classico panino: Ristorante la Polveriera, posto all’inizio del percorso (quindi utile per una sosta al termine dell’escursione), oppure Ostaia de Baracche a meno della metà dell’intero anello (vedi la cartina, percorso numero 2).

Dalla stazione della funicolare proseguiremo prendendo la strada in salita fino ad arrivare alla via delle Baracche, passando per l’Ostaia delle Baracche e quindi raggiungendo le Mura Nuove dove inizia il percorso (segnavia una X).

Nel punto più alto delle Mura Nuove è posto il forte Sperone (450 metri ).

Da subito si nota la sua struttura imponente su diversi livelli eretto nel XIV secolo e ampliato nel 1600 e nel 1747 durante la guerra di secessione austriaca

Con i Savoia si ebbe il completamento dell’opera come è visibile oggi.

Proseguendo arriveremo al valico di Trensasco su di una sterrata (molto frequentata anche dai ciclisti): da questo punto possiamo scorgere il tracciato in basso della ferrovia Genova – Casella (da tenere a mente per una piacevole gita su un particolare tipo di trenino con panorama spettacolare).

Camminando, camminando non dobbiamo perdere un piccolo sentiero sulla nostra destra che si inerpica in un rado boschetto fino a raggiungere un pianoro: dal basso si vedrà isolato a 660 metri di quota il forte Diamante (coraggio, ci aspetta una ripida salita: è comunque l’unica del percorso).

Nel 1800 il forte Diamante ospitò le truppe napoleoniche che vennero tenute sotto assedio dagli Austro – piemontesi.

Tra il 1814 e il 1820 fu ristrutturato dal Genio Militare Sardo.

Abbandonato nel 1914 è stato in parte ristrutturato nel 2005, ma tutt’ora l’accesso è interdetto al pubblico (avventurarsi al suo interno richiede un minimo di accortezza).

Come ho già scritto in precedenza, dopo aver sostato al forte Diamante nel ritornare al punto di partenza possiamo fare una piccola deviazione per raggiungere il Fratello Minore dove la vista spazia su tutta la val Polcevera includendo le cime dei monti intorno al passo della Bocchetta, la Riviera di Ponente sino, sullo sfondo, ammirare le Alpi Marittime.

A breve si arriva al forte Puin in un paesaggio molto brullo e povero di alberi

Il forte Puin è stato costruito tra il 1815 e 1831 sui resti di una ridotta del 1742.

E’ di proprietà privata dal 1963.

Il nome deriverebbe da una sottostante baracca chiamato ” du Puin”: il Padrino (ma l’attribuzione è molto dubbia)

Ormai siamo alla fine del percorso: a ridosso delle Mura Nuove varcheremo il Cancello dell’Avvocato (non so perché si chiama così..se qualcuno vuole farmelo sapere ne sarò grata) per ritornare al nostro punto di partenza scendendo verso la funicolare che ci riporterà in centro città.

♥ Alla prossima! Ciao, ciao…♥♥