⌈ A oggi la Villa Reale di Monza rimane chiusa per le disposizioni restrittive volute dal governo a causa dell’epidemia Covid-19.
Questa situazione però sembra dover durare a lungo a causa di un contenzioso legale tra il concessionario privato e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
Il contenzioso legale non solo produrrà un danno economico ma, soprattutto, creerà un vuoto culturale in quanto le mostre previste dopo l’emergenza Covid sono state sospese se non addirittura cancellate.
La speranza è che tutto si risolva in meglio anche per salvaguardare i posti di lavoro di coloro che lavorano nella gestione della Villa Reale. ⌋
La Villa Reale di Monza: una storia in poche parole
Ritratto di Maria Teresa d’Austria (Martin van Meytens, 1759 – Accademia di Belle Arti di Vienna)
La Villa Reale di Monza venne costruita tra il 1770 e il 1780 per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria come residenza estiva per il figlio Ferdinando d’Asburgo, governatore generale della Lombardia.
In effetti la dimora doveva essere una semplice casa di campagna ma, considerando i 100.000 zecchini stanziati per la sua costruzione (non conoscendo il valore di uno zecchino posso solo immaginare che la somma fosse enorme), si pensò a una vera e propria reggia.
Quindi, al corpo centrale di rappresentanza, furono aggiunte due ali laterali dedicate alle stanze padronali e degli ospiti con altre due sezioni destinate ai servizi: il risultato fu quello di avere un numero di stanze pari a quasi settecento (pensa pulirle tutte…..).
Con il passare dei secoli, arrivando al Novecento, la Villa Reale subì un notevole degrado che andò peggiorando nel periodo tra le due guerre mondiali e i decenni successivi.
Bisogna aspettare la fine degli anni Novanta del secolo scorso per vedere finalmente la rinascita del sito: nel 1996 avviene la cessione gratuita di gran parte di esso al Comune di Milano e quello di Monza con il Demanio dello Stato che resta proprietario di altre parti.
Prima ancora di descrivere l’itinerario che dal Colle del Melogno porta al Gioco di Giustenice, attraverso la 14° tappa dell’Alta Via dei Monti Liguri, mi sembra opportuno accennare alle vicende storiche avvenute in questi luoghi partendo dalla lontana primavera del 1795 cioè quando le truppe francesi, comandate dal generale Andrea Massena, per proteggersi da attacchi verso la riviera avevano predisposto una linea di difesa lungo il passo del Melogno.
Il 25 giugno le truppe austriache, comandate dal generale Eugène-Guillaume Argenteau, dopo un’aspra battaglia conquistarono le fortificazioni francesi poste sul monte Settepani a controllo di quelle poste lungo il passo del Melogno.
Toccherà ai francesi riconquistare il Melogno nel novembre dello stesso anno a seguito della controffensiva intrapresa nellaBattaglia di Loano.
Il forte Centrale del Melogno
All’incirca un secolo dopo i fatti riportati precedentemente, quindi tra il 1883 e 1895, viene realizzato lo Sbarramento del Melogno dal Regio esercito italiano a difesa del passo composto dal forte Centrale, il forte Tortagna (oggi proprietà privata), il forte Settepani (zona militare) e la batteria di Bric Merizzo
Il forte Tortagna fu testimone di un drammatico episodio avvenuto il 27 novembre 1944: la cattura di 17 alpini del Battaglione Cadore, inquadrati nella Repubblica Sociale di Salò e, in seguito, giustiziati sommariamente dai partigiani della V Brigata Garibaldi.
Affinché tutte le vittime di un’assurda guerra fratricida non siano dimenticate.
Dal Colle del Melogno al Gioco di Giustenice (tappa 14 AVML)
Si parte dai 1028 metri del Colle del Melogno, precisamente dal parcheggio del bar – ristorante La Baita, che troveremo di fronte dopo essere passati sotto il tunnel del forte centrale provenendo dall’uscita autostradale di Finale Ligure.
Il Colle del Melogno
Il valico del Colle del Melogno (1028 metri) separa il Gruppo del Monte Settepani da quello del Monte Carmo (secondo la classificazione SOIUSA). Esso è il valico delle Alpi Liguri in provincia di Savona che collega la riviera di ponente (Finale Ligure) con la cittadina di Calizzano in Val Bormida e il Piemonte attraverso la Val Tanaro, seguendo la SP 490
Lunghezza del percorso 18 chilometri circa (andata e ritorno)
Una lunga sterrata in leggera salita che aggira il parcheggio è l’inizio della 14°tappa dell’Alta Via dei Monti Liguri (cartelli indicatori e segnavia indicano la giusta direzione).
Ma chi sarà la fanciulla ritratta?
Dopodiché, arrivati davanti al cancello in fotografia, entriamo in quella che viene considerata la più bella faggeta della Liguria e una delle più belle d’Italia: la Foresta della Barbottina (non so perché si chiama così, se qualcuno di voi lo sa può lasciarmi un messaggio).
I faggi del Bosco della Barbottina
Usciti dalla Foresta della Barbottina troveremo la casetta della Forestale con alcune panche per la sosta.
La casetta della Forestale
Adesso non ci resta che proseguire mantenendo la linea retta del sentiero fino ad arrivare alle cosiddette Rocce Bianche, punto panoramico del percorso.
Continuiamo sull’ampio sterrato seguendo sempre i segnavia dell’Alta Via fino a una deviazione a destra che, innalzandosi brevemente, ci porterà al terminale di tappa e cioè il Gioco di Giustenice a 1139 metri di quota.
Terminale di tappa al Gioco di Giustenice (1139 metri)
Dal Gioco di Giustenice si diramano i sentieri verso il monte Carmo (0,30 minuti) oppure, proseguendo in discesa, verso il rifugio di Pian delle Bosse (841 metri)
Per il ritorno possiamo riprendere il percorso dell’andata oppure seguire l’ampia sterrata che svolta a destra.
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⌈ Il nome di Pomposa era giunto glorioso fino a noi ma come avvolto fra le nebbie delle leggenda perché la vecchia Abbazia avulsa per secoli dalla vita degli uomini, perduta nella immensa pianura padana e quasi irraggiungibile, sembrava l’eco affievolita di una civiltà lontana, spersa nel buio del Medioevo
Tratto da L’abbazia di Pomposa di Mario Salvi⌋
Per visitare l’abbazia di Pomposa
Abbazia di Pomposa (immagine tratta dalla pagina Cathopedia)
Sono certa che in rete, ma anche nelle biblioteche pubbliche (non dimentichiamole), troverete molto più di quanto io possa scrivere sull’Abbazia di Pomposa per cui quelle poche parole del sottotitolo sono da intendersi come l’invito a visitare quella che considero essere tra le più belle abbazie italiane.
Una visita all’Abbazia di Pomposa potrebbe essere integrata con quella della Riserva Naturale delGran Bosco della Mesola integrata nel Parco Delta del Po, dato che la distanza tra i due luoghi ne permette la visita in giornata (è meglio, comunque consultare gli orari di visita e i giorni di apertura per entrambi i siti).
Per prenotare una visita e per altre informazioni sull’Abbazia di Pomposa (anche di natura gastronomica) è disponibile questa pagina
Cenni storici e architettonici
Quello che segue è solo una piccola cronologia della storia millenaria di Pomposa partita con l’insediamento di una prima comunità in quella che veniva chiamata l‘Insula Pomposiana tra il VI e il VII secolo d.C. (il pdf è stato generato partendo dalla pagina di Cathopedia relativa all’abbazia)
Chi meglio di Marcello Simoni, archeologo e scrittore può accompagnarci in una visita nei Misteri dell’abbazia di Pomposa?
⌈ Da un maestro del giallo storico, il racconto affascinante e mozzafiato della misteriosa abbazia di Pomposa.
Un saggio illustrato che si legge come un romanzo, in cui Marcello Simoni svela i segreti nascosti negli affreschi che decorano l’abbazia, una vera e propria Bibbia di pietra in cui convivono diavoli, mostri ed episodi dalle scritture.
Simoni rintraccia le fonti di questo labirinto di simboli, e suggerisce una lettura sorprendente di uno dei capolavori dell’arte medievale. Un viaggio – illuminato dai disegni dell’autore – nella bellezza di un luogo dal fascino immutato, che racchiude mondi letterari e artistici tutti da scoprire, rivelati dalla scrittura appassionante dell’autore italiano di thriller più tradotto al mondo.⌋
⌈ Camminare è una costellazione formata da tre stelle: il corpo, la fantasia e il mondo aperto
Rebecca Solnit ⌋
Val Ponci e i ponti romani della via Julia Augusta
L’itinerario escursionistico che vi propongo in questo articolo oltre che essere una salutare immersione nell’ambiente naturale del Finalese, è anche l’occasione per visitare manufatti archeologici (i ponti romani per l’appunto) e ancora più antichi come l’Arma delle Manie dove la presenza umana è testimoniata da reperti risalenti a 70.000 anni fa, assegnate alla cultura dell’Uomo di Neanderthal, oggi visibili nel Museo Archeologico del Finalea Finalborgo e nel Museo Civico di Archeologia Ligure a Villa Durazzo – Pallavicini a Genova Pegli.
La via Julia Augusta fu costruita per volere dell’imperatore Augusto subito dopo la fine delle guerre dei romani contro le tribù liguri (14 a.C.).
La via partiva, secondo l’attestazione delle pietre miliari, dal fiume Trebbia presso Piacenza (qui si collegava con la via Emilia) seguendo fino a Tortona il percorso della via Postumia e, una volta abbandonato il percorso di quest’ultima via, raggiungeva la costa ligure su di un nuovo tracciato.
Un tratto della via Julia Augusta (quello che interessa il nostro itinerario) passa per la Val Ponci dove sono osservabili i ponti di epoca romana o quello che rimane di essi…..Buon cammino
L’itinerario
Lunghezza del percorso 12 chilometri circa
Il percorso inizia dall’altopiano delle Manie (raggiungibile sia da Noli oppure da Finale Ligure) dove parcheggeremo di fronte al ristorante Ferrin.
Al lato del parcheggio seguiamo il cartello che indica la direzione verso l’Osteria del Bosco e la chiesa di san Giacomo (vi ricordo che lungo tutto il percorso non vi sono fonti per l’acqua).
Arrivati presso il nucleo di case dell’Arma delle Manie è consigliabile una piccola sosta per visitare la grotta sotto il ristorante.
Come ho scritto in precedenza, gli scavi archeologici condotti dall’inizio degli anni Sessanta hanno evidenziato come la grotta, una delle più grandi presenti nel Finalese, fu abitata in epoca preistorica.
Con il passare dei secoli essa venne adibita a stalla e frantoio da parte dei contadini presenti in zona: i reperti di quel periodo sono osservabili al suo interno (le immagini possono essere ingrandite con un semplice click)
Dopodiché, ritornando verso la chiesa di san Giacomo, seguendo il segnavia con due quadrati rossi, scendiamo nella boscosa Val Ponci arrivando al primo dei ponti romani e cioè quello detto delle Voze o Ponte Muto
In cammino….
Ponte Muto
Detto anche delle Voze dal nome dell’omonimo affluente del rio Ponci, è caratterizzato da una muratura a secco, con un nucleo di calcestruzzo rivestito di piccoli blocchetti regolari di Pietra di Finale
Ponte Muto
Continuando nel nostro cammino incontriamo quelli che sono i resti del secondo ponte e cioè il Ponte Sordo (non chiedetemi il perché di questi nomi…)
Ponte Sordo
Di questo ponte è oggi visibile solo una porzione della rampa di accesso, caratterizzato da una tecnica muraria e di una monumentalità che fanno ipotizzare l’aspetto analogo al vicino Ponte delle Fate. Il paramento è del tipo petit appareil tipico dell’architettura gallo – ligure
Ponte Sordo…i resti
Arriviamo a un bivio sulla nostra destra che tralasciamo per il momento (lo riprenderemo in seguito) per inoltrarci verso il Ponte delle Fate (passeremo accanto all’agriturismo Val Ponci)
Ponte delle Fate
E’ costituito da un’unica arcata a tutto sesto che poggia su grossi blocchi squadrati di Pietra di Finale. I parapetti e i muri che delimitano le rampe di accesso del ponte sono rivestite con piccoli cubetti di pietra squadrati, disposti in filari regolari secondo la tecnica petit appareil
Ponte delle Fate
Ormai siamo alla fine di questo primo tratto del sentiero, siamo nei pressi di un parcheggio con difronte la mole della Rocca di Corno meta di appassionati del free – climbing (tra cui l’amica Gabriella….ciao)
Rocca di Corno
Ritorniamo sui nostri passi (all’incirca mille e cioè un chilometro) per arriviamo al bivio che abbiamo tralasciato in precedenza: ora seguiremo un segnavia contrassegnato da un cerchio pieno rosso che a breve ci porterà alla Ca du Puncin e al Ponte dell’Acqua
Ca du Puncin
Ponte dell'Acqua
Il nome deriva da un piccolo edificio dell’acquedotto, per la costruzione del quale sono state utilizzate anche blocchetti di pietra provenienti dal ponte stesso. Prima di giungere sul ponte, un ripido sentiero risale il versante orientale conducendo in pochi minuti alle cosiddette Cave romane (in realtà di epoca incerta), area di estrazione della Pietra di Finale.
Risaliamo ancora per la Val Ponci fino all’ultimo ponte romano e cioè quello di Magnone, quasi interamente crollato di cui restano solo una porzione del muro di contenimento della strada e una parte dell’arcata.
Si arriva alla Colla di Magnone (315 metri) con la piccola chiesa e panca per una sosta.
Da qui proseguiamo in salita sulla destra su asfalto (il segnavia è un cerchio barrato rosso) che diventerà sterrata a un bivio sulla sinistra.
Arrivati a poca distanza dal Bric dei Monti incontreremo un altro bivio, questa volta sulla nostra destra che, scendendo lungo un’ampia (e monotona) sterrata ci condurrà in una zona prativa nei pressi della Grotta dell’Andrassa (tabellone).
Successivamente, dopo una piccola salita, si arriva in una zona recintata: una deviazione sulla destra ci porterà sulla strada in asfalto delle Manie.
Si segue quest’ultima a destra e dopo circa un chilometro arriveremo al punto di partenza.
⌈ Se riandiamo con la mente alla storia passata dell’uomo, troviamo, tra le molte convinzioni religiose, una fede universale nell’esistenza di fantasmi o esseri eterei che sono vicini agli uomini ed esercitano su di essi un’influenza invisibile ma possente.
In genere si crede che tali esseri siano spiriti o anime dei trapassati
Tratto da Psicologia dei fenomeni occulti di Carl Gustav Jung ⌋
Bardi vale una visita (ma non certo per i fantasmi)
Eppure c’è chi ci crede: d’altronde se vi sono persone che vanno in giro a dire che la Terra è piatta, perché non dovrebbero esserci coloro che credono nelle manifestazioni di esseri spirituali o quelli che volgarmente io definisco come ammassi ectoplasmatici?
Non me ne vogliano i ghost hunters, i medium e quanti come loro hanno una qualche dimestichezza con l’ultraterreno: io ai fantasmi non ci credo!
Sennonché, se mi lasciate da sola in una casa isolata, nel mezzo di una foresta, allo scoccare della mezzanotte (magari con l’ululato dei lupi a fare da sfondo a una notte tempestosa)…….
Panorama di Bardi da una finestra del castello
Arrivare a Bardi dalla riviera ligure di levante comporta l’affrontare di almeno un milione di curve (vi consiglio una piccola sosta a Bedonia, che incontreremo poco prima almeno per un caffè ristoratore): il castello ci appare subito dominante il borgo su uno sperone di roccia alla confluenza dei torrenti Ceno e Noveglia.
Ci sono arrivata non tanto spinta dalla curiosità per il fatto che tra le sue mura si sarebbe manifestato il primo caso di fantasma termico in Italia (cosa sia un fantasma termico proprio non lo so) ma, soprattutto, perché uno degli autori tra quelli da me preferiti, cioè Paolo Rumiz, ne ha parlato nel suo libro La leggenda dei monti naviganti, e tra le righe dedicate a Bardi ho letto che il nome Bardi, secondo una leggenda, deriverebbe da Barrio, l’ultimo degli elefanti al seguito dell’esercito di Annibale durante la sua discesa verso Roma, che qui morì: in sua memoria il condottiero cartaginese fondò una colonia a suo nome.
La storia del castello in poche parole
Il castello di Bardi
Il castello venne venduto alla casata piacentina dei Landi nella metà del XIII secolo che ne fece il centro del proprio potere per 425 anni.
I Landi, nella figura di Ubertino Landi, (famiglia ghibellina) acquistarono il maniero nel 1257 per 600 lire piacentine (immagino una bella somma al cambio attuale in euro).
Nel 1381 Gian Galeazzo Visconti riconosce la signoria dei Landi concedendone l’autonomia che, nel 1405, sarà totale: da quell’anno, per l’appunto, Bardi diventerà la capitale dello Stato Landi comprendendo i territori del principato di Borgotaro, la contea di Compiano e la baronia di Pieve di Bedonia.
E’ nel XVI secolo, per volere dell’imperatore Carlo V, che il marchesato dei Landi diventa un principato.
Tra il Cinquecento e il Seicento la fortezza ha ormai preso le sembianze di una dimora signorile, questo soprattutto per l’opera di Federico Landi e di sua figlia Polissena.
Nel 1679, con la morte di Polissena, la dinastia dei Landi ha termine: il castello verrà venduto ai Farnese, quindi passando di mano ai Borbone e infine a Maria Luigia d’Austria.
In seguito divenne una prigione militare e, infine, nel 1868 ceduta al demanio.
Secondo la leggenda nel XV secolo Moroello era il comandante delle truppe del castello di Bardi.
Di lui si era innamorata Soleste figlia del castellano che la voleva sposa a un feudatario con lo scopo di un’alleanza e quindi ampliare i possedimenti terrieri.
Moroello dovette partire per un’azione militare contro i nemici del feudo promettendo alla sua amata di sposarla al ritorno dalla guerra.
Soleste saliva sul mastio ogni giorno per vedere all’orizzonte il ritorno del suo capitano, ma in uno di essi vide da lontano l’avvicinarsi di soldati che indossavano la divisa e le insegne del nemico: pensando che Moroello fosse stato ucciso, non resistendo al dolore si buttò giù dalla torre.
Moroello invece era vivo e aveva indossato i panni dell’avversario in segno di sfregio, una volta saputo della fine del’amata pensò di suicidarsi a sua volta: da allora tra le mura del castello si aggira il suo fantasma testimone del dolore lungo dei secoli.
Se proprio volete crederci….
Nel 1999 Michele Dinicastro e Daniele Gullà, due parapsicologi bolognesi, attraverso una fotocamera termica ebbero l’occasione di fotografare il fantasma…
Anteprima libro
Volendo farmi perdonare della mia incredulità verso i fenomeni paranormali, invito coloro che ci credono alla lettura dell’anteprima della Guida ai fantasmi d’Italiadella giornalista Anna Maria Ghedina.
⌈ Un excursus nel mondo dell’impalpabile.
Una guida ai fantasmi d’Italia, regione per regione, dove il lettore avrà modo di percorrere, portato per mano dalla nostra detective dell’occulto, un itinerario alla scoperta di quelle presenze che, secondo la tradizione, si manifestano dalla mezzanotte in poi.
Verremo a conoscenza non solo della storia degli antichi palazzi, testimonianza degli accadimenti che si sono verificati nel tempo nel nostro Paese, ma anche di quelle vicende non riportate dalle fonti ufficiali che hanno coinvolto nobili personaggi e non solo, lasciando all’interno di castelli, edifici e strade la loro invisibile presenza che racconta a chi ha l’avventura d’incrociarli storie d’amore, di guerra e di sangue: un tragico vissuto che li ha ancorati a quei luoghi per l’eternità.
Non certo, insomma, un freddo elenco di… morti, ma un intreccio di storie passionali, tradimenti e duelli, di nobildonne, principi e re, di gente comune ma anche di cagnolini, soldati, monaci e cardinali! ⌋
Quella che oggi vi propongo è una piacevole escursione adatta a tutti, da fare a piedi, in mountain bike (qualcuno lo fa anche a cavallo), senza fretta ma solo con il desiderio di passare qualche ora immersi nella natura.
Come ho scritto nel sottotitolo, la Foresta della Deiva (inserita nel Parco naturale regionale del Beigua) è all’ingresso di Sassello, cittadina della provincia di Savona meritevole di una visita (interessante il borgo e luogo dove non è difficile mangiare bene).
Da Albissola si percorre la strada statale 334 del Giovo; arrivati in cima al Colle del Giovo si svolta a destra, proseguendo e oltrepassando la frazione Badani, subito dopo aver passato un distributore di benzina sulla sinistra, troviamo le indicazioni per la Foresta demaniale della Deiva.
Si arriva in un piazzale posto di fronte alla casermetta dei Carabinieri forestali dove possiamo parcheggiare la nostra auto.
Da questo punto inizia il sentiero natura del Parco, un percorso ad anello che, in parte, riguarda anche la nostra escursione.
Il percorso
Lunghezza del percorso 13.600 Km. Tempo 5 ore (dato soggettivo)
Come ho già detto in precedenza, dal parcheggio inizia il sentiero natura in salita e in direzione del Castello di Bellavista che troveremo sulla strada del ritorno (qui è presente l’unica fonte di tutto il percorso).
Dopo qualche centinaio di metri sulla nostra destra un cartello indica la direzione verso il Lago dei Gulli (4.100 Km): da qui in poi il percorso è del tutto in piano tranne la parte finale verso il lago in lieve discesa.
Si va verso il Lago dei Gulli
Dopo i quattro chilometri (e cento metri) e dopo aver percorso il tratto in discesa del sentiero, arriveremo a un ponte in legno sul torrente Erro e quindi al lago
…Sono sempre io
Il non lago dei Gulli
Il lago dei Gulli in realtà è un’ansa del torrente Erro che, con il passare del tempo, ha visto l’accumularsi di depositi sabbiosi i quali hanno formato una vera e propria spiaggia fluviale. La parola Gulli è una forma dialettale locale per indicare la fauna ittica del torrente
Ci siamo riposati abbastanza?
Se si, riprendiamo il cammino.
Ripercorriamo una parte del sentiero (questa volta in salita) fino alla deviazione sulla destra verso la località Lombrisa (decisamente in salita) fino a incontrare il segnavia indicato nella foto seguente che ci condurrà verso l’area attrezzata della Giumenta (altra sosta consigliata).
Prima di arrivare a quest’area attrezzata troverete un cartello la direzione verso il castello Bellavista: potete anche prendere questo sentiero per accorciare la distanza, ma di poco.
La Giumenta
Lasciandoci alle spalle La Giumenta, proseguiamo ricollegandoci al sentiero natura che condurrà al Castello Bellavista, villa ottocentesca della famiglia Bigliati proprietaria di un’antica segheria, e che oggi si presenta in uno stato di semiabbandono.
Castello Bellavista
Dalla villa poche centinaia di metri ci separano dal parcheggio da cui siamo partiti.
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⌈ Per costruire la tale diga è stato sommerso un villaggio, ma gli uccelli migratori, che ancora se lo ricordano, all’arrivo della stagione si recano lì, e sorvolano il lago dove un tempo era il villaggio, in tondo in tondo, infinite volte…
Tratto da Norwegian Wood (Tokio Blues) di Haruki Murakami⌋
A Fabbriche di Carregine non si odono rumori di catene e gelidi sospiri….
Fabbriche di Carregine ( per meglio dire ciò che ne rimane)
Si, è vero: i fantasmi non si manifestano in questo luogo, sennonché, gli scheletri delle case che puntualmente riemergono ad ogni svuotamento del bacino del Lago di Vagli, ne farebbero il set ideale per storie spettrali, un po’ come è accaduto per Curon nella serie televisiva omonima targata Netflix .
Quello che accomuna i due siti riguarda anche la storia italiana degli anni ’50, quando la necessità di costruire grandi dighe per la produzione di energia idroelettrica ad uso industriale richiese il sacrificio di interi paesi sommersi dalle acque del bacino.
Info – point e galleria fotografica
Nei piani di manutenzione dell’ENEL, proprietaria dell’impianto idroelettrico, ogni dieci anni anni il bacino doveva essere svuotato per manutenzione.
L’ultima operazione di svuotamento del bacino, e cioè quando il paese di Fabbriche di Carregineè ritornato visibile, è stato nel 1994.
Nel 2021, presumibilmente in primavera, si avrà il rinnovo di quello che in fondo rimane uno spettacolo per migliaia di visitatori.
Ho iniziato l’articolo citando una frase presa dal libro Norwegian Wooddi Haruki Murakami, quindi mi sembra più che giusto pubblicare l’anteprima del romanzo.
⌈ Uno dei piú clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro piú intimo, introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo hanno reso famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine.
Norwegian Wood è anche un grande romanzo sull’adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel mondo degli altri per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi.
Come il giovane Holden, Toru è continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e personale senso della morale e da un’istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto e costruito.
Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere.
O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui. ⌋
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rimbomba là sovra San Benedetto dell’Alpe, per cadere a una scesa
dove dovria per mille esser recetto;
così giù d’una ripa discoscesa
trovammo risonar quell’acqua tinta
si che in poc’ora avria l’orecchia offesa
Dante Alighieri, La Divina Commedia (Inferno, XVI, 94-105) ⌋
Prima di incamminarci per l’Acquacheta
A San Benedetto in Alpe , in Romagna, vi sono due negozi di alimentari, quattro ristoranti, un albergo e un ostello, un maneggio, un dispensario farmaceutico (non sempre aperto), un camping (Acquacheta, buona l’ospitalità e ottima la pizza cotta al forno a legna) .
Qui troviamo anche un’antica abbazia benedettina con cripta aperta al pubblico nella località chiamata il Poggio facilmente raggiungibile percorrendo una strada pedonale dal centro del paese.
San Benedetto in Alpe è uno dei borghi compresi nell’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi punto di partenza per molti sentieri escursionistici, tra i quali, forse il più famoso, è quello che conduce alla cascata dell’Acquacheta.
Anello dell’Acquacheta da San Benedetto
Lunghezza del percorso 10 Km. Tempo di percorrenza: 7 ore (compreso le soste, dato soggettivo)
All’inizio dell’abitato, provenendo dal Passo del Muraglione il valico dell’Appennino tosco -romagnolo a 907 metri di quota , troviamo un parcheggio nel piazzale che precede il ponte sul torrente Acquacheta.
Non troveremo alcuna fonte per rifornirci d’acqua lungo il percorso, quindi converrà riempire le nostre borracce presso la fontana sita presso il parcheggio.
In cima alla breve (ma ripida) salita a fianco del parcheggio è posto un pannello con le indicazioni per la Cascata dell’Acquacheta (sentiero 407): la prima parte del percorso segue le rive del fiume in ambiente boscoso e fresco per cui, specie nel periodo estivo, la frequentazione è alta (mai quanto una spiaggia dell’Adriatico)
Land Art nel greto dell’Acquacheta
Proseguendo ignoreremo il raccordo alla nostra destra che porta al Colle del Tramazzo (415 A – 415) per arrivare a Ca’ de Rospo
Ca’ de Rospo (570 m.)
Dopo quattro chilometri e un saliscendi nel bosco si arriva al Vecchio Mulino (entrambe le strutture sono sempre aperte).
Il Vecchio Mulino
Quindi, tra faggi e carpini e sempre seguendo il corso del torrente, arriviamo a un belvedere: di fronte il salto della cascata dell’Acquacheta alta ben 70 metri che precipita a valle da una balza a gradoni.
⌈ Siamo in estate: niente acqua, niente cascata…⌋
Peccato, vero?
La cascata del Levane
Lo spettacolo mancato della cascata dell’Acquacheta viene compensato da quella che ci aspetta andando ancora un po’ più avanti e cioè la Cascata del Lavane che forma una piccola ma profonda pozza – marmitta dove è possibile rinfrescarsi.
Dopodiché, oltrepassando un piccolo guado, inizia quello che io considero la parte più escursionistica dell’intero percorso: in salita ci dirigiamo verso i ruderi dei Romiti antico agglomerato di case rurali ormai abbandonate da più di mezzo secolo (l’intera area è recintata per pericoli di crolli) che alcune fonti dicono di essere l’eremo legato al monastero di San Benedetto, ma mancano prove certe per l’attribuzione.
Tralasciando sulla nostra destra il sentiero che conduce al monte Levane (distante circa un paio d’ore) inoltrandoci verso i monti Di Londa e Prato Andreaccio (sentiero 409) passando su di un ponticello di legno posto dove in tempi non siccitosi scorreva al di sotto l’acqua di un torrente.
Il percorso fino a Ca’ Monte di Londa è in salita ma sempre in mezzo al bosco, arrivati al Prato dell’Andreaccio troveremo l’indicazione per il ritorno a San Benedetto dell’Alpe: si tratta di un sentiero in discesa molto ripido, tagliato da più di un centinaio di gradini (non mi sono fermata a contarli) che in caso di pioggia, quindi con terreno reso fangoso, è da affrontare con una certa cautela.
L’arrivo è nelle vicinanze del parcheggio da cui siamo partiti.
⌈ Suggerimento: a questo punto nulla vieta di percorrere l’anello in senso inverso, cioè affrontando subito la ripida salita per poi rilassarci nella seconda parte del percorso decisamente più turistico⌋
L’autrice dell’articolo (cioè io…)
Vi è piaciuto l’articolo?
Potete farmelo sapere lasciando un messaggio nella homepage.
⌈ Passo dopo passo, con pazienza, con fatica, seguire la nuda traccia di un sentiero.
Il mondo ridotto al passo successivo, e poi allargato all’intero spazio abbracciato dallo sguardo
Tratto da Le antiche vie di Robert Macfarlane ⌋
L’anello di Fontanarossa (i sentieri della Liguria)
Fontanarossa (⇒ info⇐) è una frazione di Gorreto (Alta Val Trebbia) posta a 938 metri di altitudine ed è compresa nel territorio della città metropolitana di Genova
Secondo alcune fonti storiche (non confermate) qui sarebbe nata la madre di Cristoforo Colombo, Susanna Fontanarossa (o Susanna da Fontanarossa): nell’articolo Cristoforo Colombo e le sue nascite ho invece preso in esame le ipotesi della nascita del navigatore in altri luoghi anziché in quella storica di Genova.
Fontanarossa si raggiunge percorrendo la SS 45 Genova – Piacenza (attualmente interessata da lavori stradali per cui il traffico è regolato dai semafori), tra Isola e Gorreto si lascia la statale per prendere la diramazione che sale al paese.
Lo sviluppo dell’itinerario
Lo sviluppo dell’anello è pari all’incirca 8 chilometri e trecento metri per un totale di quattro ore di cammino (soste comprese, ma il dato è soggettivo)
Si parte dalla piazza della chiesa di Fontanarossa (dove non è possibile parcheggiare) prendendo una strada in salita verso sinistra (seguendo il segnavia contraddistinto da un rettangolo di colore giallo)
La strada è brevemente asfaltata per poi diventare sterrata e quindi un sentiero che si inoltra (sempre in salita) in una faggeta: quasi tutto l’anello è ombreggiato, quindi percorribile anche con temperature estive.
Dopo 950 metri sbuchiamo in cima a un’area di sosta con una fonte, da qui proseguiremo mantenendoci in piano sulla nostra destra rientrando nella faggeta.
Si sale ancora un po’ per arrivare alla prateria di Pian della Cavalla (da ammirare la fioritura dei narcisi…nel periodo adatto, ovviamente); deviando dal percorso e seguendo una traccia tra i prati sulla sinistra, arriveremo alla cima del Monte della Cavalla (metri 1.328) nello spartiacque tra il torrente Terenzone, che nasce dal Monte Carmo per riversarsi nel Trebbia nei pressi di Gorreto, e il Cassingheno.
Dopo questa panoramica deviazione, ritorniamo sui nostri passi verso Pian della Cavalla continuando dritti verso la faggeta (il segnavia da seguire è sempre il tratto giallo).
Giungiamo alla Costa del Fresco dove a una bivio un cartello ci indicherà la direzione per ritornare a Fontanarossa, mentre il sentiero su cui ci trovavamo continuerà in direzione di Casa del Romano.
Quest’ultimo tratto del percorso (in discesa) si sviluppa nella Val Terenzone dapprima in faggeta e poi nel bosco misto con esemplari di maestosi castagni.
Un chilometro e mezzo, prima di arrivare a Fontanarossa, un’altro cartello indica una deviazione a sinistra per raggiungere una fonte distante appena quindici minuti (vi ricordo che l’acqua che sgorga dalla fonte nel paese non è potabile).
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⌈ “Ho iniziato la mia carriera come escursionista e l’ho conclusa come escursionista.
Non è mica una vergogna.
Anzi, gli escursionisti sono spesso più alpinisti di tanti che arrampicano..”
Riccardo Cassin (tratto dal libro Alpi segrete di Marco Albino Ferrari) ⌋
Dal mare di Arenzano ai suoi monti
Lasciandoci alle spalle il mare di Arenzano e percorrendo una strada che ha tutte le caratteristiche per essere definita di montagna (curve e carreggiata stretta) arriviamo all’aera picnic del Curlo dove avrà inizio quello che ho deciso chiamare l’Anello dei tre rifugi (la spiegazione per quel mezzo nel titolo la darò più avanti).
⌈ A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID – 19 I RIFUGI SONO MOMENTANEAMENTE NON AGIBILI ⌋
Se decidete di parcheggiare il vostro mezzo (auto, cavallo o dromedario) al Curlo nei giorni festivi è facile che non troviate posto, il suggerimento è quello di fermarvi duecento metri più in basso nei pressi del ristorante Agueta du Sciria dove il parcheggio è anche più agevole.
Potete anche prendere in considerazione di arrivare al Curlo partendo dalla stazione ferroviaria di Arenzano e percorrendo il sentiero FIEcontraddistinto da un segnavia composto da due bolli rossi (in questo caso dovete mettere in conto almeno un’ora di più di cammino).
Sviluppo del percorso
La lunghezza del percorso è di circa 11 chilometri per un tempo stimato intorno alle cinque ore (questo dato è soggettivo).
Dal Curlo possiamo subito imboccare il sentiero a fianco di una cisterna che in breve si ricollegherà a monte alla strada sterrata sempre in salita.
Personalmente ho preferito percorrere da subito il tratto asfaltato che presto diventerà sterrata per dare modo alle gambe di abituarsi alla marcia.
Dopo circa un chilometro si arriverà a una sbarra con i pannelli in legno indicanti che stiamo entrando nel Parco Regionale Naturale del Beigua
Tralasciando la strada sulla sinistra che porta al Centro Ornitologico Case Vaccà(qui è presente una fonte utile per riempire le borracce) proseguiamo brevemente in salita fino a incontrare sulla destra il sentiero verso il riparo Scarpeggin (o Scappegin) seguendo il segnavia con due pallini rossi
Scarpeggin
La costruzione risale alla seconda metà dell’800 e utilizzata come riparo in caso di cattivo tempo durante la raccolta del fieno. Dai documenti risalenti ai primi anni del ‘900 si evince che lo Scarpeggin era ridotto a rudere. Solo negli anni’90 la Comunità Montana Argentea presenta un progetto di recupero finanziato dalla Regione Liguria. Nel 1993 i lavori terminano e, nel settembre dell’anno seguente, si ha l’inaugurazione e apertura del nuovo riparo
Dopo aver lasciato alle spalle lo Scarpeggin continuiamo seguendo sia il segnavia con i due bolli rossi che quello con una A rossa in campo bianco: attenzione a non seguire quest’ultimo segnavia giunti a un bivio ma, mantenendoci sulla sinistra, proseguiamo per il sentiero in salita seguendo gli ometti e un V sempre rossa.
La ripida salita verso la cima di Rocca dell’Erxo
Dopodiché si arriva al Passo della Gavettae da qui la segnaletica ci indicherà la ripida salita che porta al rifugio in cima alla Rocca dell’Erxo(metri 898) dove ci aspetta il minuscolo riparo Ai Belli Venti (massimo tre persone con zaini all’esterno).
E’ davvero piccolo…
I Belli Venti
Il riparo (decisamente di dimensione mini) è stato costruito, negli anni dal 1981 al 1983, da due soci del CAI di Arenzano in collaborazione con il Gruppo Scout sempre di Arenzano. Il nome richiama il fatto che, in alcune giornate, il vento lì soffia forte
Proseguiamo a monte del Belli Venti in direzione della Tardia di Ponente (metri 928).
Verso la Tardia
Volendo evitare di salire in cima alla Tardia, per poi ridiscendere un tratto breve ma ripido, si può seguire la traccia di un sentiero in basso sulla nostra destra per evitare la salita al monte (così, però, perdiamo l’occasione per una vista panoramica).
Il sentiero prosegue in cresta fino a incrociare quello proveniente da Voltri che porta alla cima del monte Reixa (X) passando per il Passo della Gava dove saremo anche noi diretti.
Il Passo della Gava rappresenta un crocevia per altri sentieri: quello già citato verso il monte Reixa, Passo del Faiallo, Sambuco (per escursionisti esperti) e Arenzano.
Quindi, seguendo l’ampia sterrata, ritorneremo al nostro punto di partenza.
Lasciando il Passo della Gava, subito dopo un tornante, arriviamo al rifugio Ca’ de Gava (fonte)
Ca' de Gava
Le origini risalgono al primi decennio del ‘900 quando la famiglia Vallarino la costruì come riparo (tutt’ora, pur essendo aperto per i visitatori, rimane di proprietà privata). E’ un punto tappa della manifestazione Mare e Monti che si svolge ogni anno partendo da Arenzano
Non ci resta che proseguire per la sterrata in discesa che ci riporterà all’area picnic del Curlo (alcune scorciatoie per sentiero permettono di abbreviare la percorrenza)
Quel mezzo che completa l’anello dei tre rifugi
Non ho avuto l’intenzione di usare il termine mezzo in senso dispregiativo nei confronti del riparo Bepillu, ma è solo una maniera simpatica (almeno per me lo è ) di indicare l’ennesima costruzione in formato mini nata per dare riparo ai contadini di un tempo e agli escursionisti di oggi
Bepillu
Bepillu è il soprannome dato alla famiglia Damonte che, nel 1850, costruì il riparo sulla strada che da Passo della Gava porta sino al Curlo. Dopo l’abbandono per lungo tempo è stato ristrutturato in maniera esemplare, incastonandosi tra gli alberi dei Pini Neri d’Austria utilizzati per il rimboschimento tra negli anni 1960 – 1970
