itinerari Archives - IL blog di Caterina

Fontanarossa, l’anello di Pian della Cavalla

26 Giugno 2020 by Caterina Andemme

⌈ Passo dopo passo, con pazienza, con fatica, seguire la nuda traccia di un sentiero.

Il mondo ridotto al passo successivo, e poi allargato all’intero spazio abbracciato dallo sguardo

Tratto da Le antiche vie di Robert Macfarlane ⌋

L’anello di Fontanarossa (i sentieri della Liguria)

Fontanarossa (⇒ info ⇐) è una frazione di Gorreto (Alta Val Trebbia) posta a 938 metri di altitudine ed è compresa nel territorio della città metropolitana di Genova

Secondo alcune fonti storiche (non confermate) qui sarebbe nata la madre di Cristoforo Colombo, Susanna Fontanarossa (o Susanna da Fontanarossa): nell’articolo Cristoforo Colombo e le sue nascite ho invece preso in esame le ipotesi della nascita del navigatore in altri luoghi anziché in quella storica di Genova.

Fontanarossa si raggiunge percorrendo la SS 45 Genova – Piacenza (attualmente interessata da lavori stradali per cui il traffico è regolato dai semafori), tra Isola e Gorreto si lascia la statale per prendere la diramazione che sale al paese.

Lo sviluppo dell’itinerario

Lo sviluppo dell’anello è pari all’incirca 8 chilometri e trecento metri per un totale di quattro ore di cammino (soste comprese, ma il dato è soggettivo)

Si parte dalla piazza della chiesa di Fontanarossa (dove non è possibile parcheggiare) prendendo una strada in salita verso sinistra (seguendo il segnavia contraddistinto da un rettangolo di colore giallo)

La strada è brevemente asfaltata per poi diventare sterrata e quindi un sentiero che si inoltra (sempre in salita) in una faggeta: quasi tutto l’anello è ombreggiato, quindi percorribile anche con temperature estive.

Dopo 950 metri sbuchiamo in cima a un’area di sosta con una fonte, da qui proseguiremo mantenendoci in piano sulla nostra destra rientrando nella faggeta.

Si sale ancora un po’ per arrivare alla prateria di Pian della Cavalla (da ammirare la fioritura dei narcisi…nel periodo adatto, ovviamente); deviando dal percorso e seguendo una traccia tra i prati sulla sinistra, arriveremo alla cima del Monte della Cavalla (metri 1.328) nello spartiacque tra il torrente Terenzone, che nasce dal Monte Carmo per riversarsi nel Trebbia nei pressi di Gorreto, e il Cassingheno.

Dopo questa panoramica deviazione, ritorniamo sui nostri passi verso Pian della Cavalla continuando dritti verso la faggeta (il segnavia da seguire è sempre il tratto giallo).

Giungiamo alla Costa del Fresco dove a una bivio un cartello ci indicherà la direzione per ritornare a Fontanarossa, mentre il sentiero su cui ci trovavamo continuerà in direzione di Casa del Romano.

Quest’ultimo tratto del percorso (in discesa) si sviluppa nella Val Terenzone dapprima in faggeta e poi nel bosco misto con esemplari di maestosi castagni.

Un chilometro e mezzo, prima di arrivare a Fontanarossa, un’altro cartello indica una deviazione a sinistra per raggiungere una fonte distante appena quindici minuti (vi ricordo che l’acqua che sgorga dalla fonte nel paese non è potabile).

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Arenzano, l’anello dei tre rifugi (e mezzo)

10 Giugno 2020 by Caterina Andemme

⌈ “Ho iniziato la mia carriera come escursionista e l’ho conclusa come escursionista.

Non è mica una vergogna.

Anzi, gli escursionisti sono spesso più alpinisti di tanti che arrampicano..”

Riccardo Cassin (tratto dal libro Alpi segrete di Marco Albino Ferrari) ⌋

Dal mare di Arenzano ai suoi monti

Lasciandoci alle spalle il mare di Arenzano e percorrendo una strada che ha tutte le caratteristiche per essere definita di montagna (curve e carreggiata stretta) arriviamo all’aera picnic del Curlo dove avrà inizio quello che ho deciso chiamare l’Anello dei tre rifugi (la spiegazione per quel mezzo nel titolo la darò più avanti).

⌈ A CAUSA DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID – 19 I RIFUGI SONO MOMENTANEAMENTE NON AGIBILI ⌋

Se decidete di parcheggiare il vostro mezzo (auto, cavallo o dromedario) al Curlo nei giorni festivi è facile che non troviate posto, il suggerimento è quello di fermarvi duecento metri più in basso nei pressi del ristorante Agueta du Sciria dove il parcheggio è anche più agevole.

Potete anche prendere in considerazione di arrivare al Curlo partendo dalla stazione ferroviaria di Arenzano e percorrendo il sentiero FIE contraddistinto da un segnavia composto da due bolli rossi (in questo caso dovete mettere in conto almeno un’ora di più di cammino).

Sviluppo del percorso

La lunghezza del percorso è di circa 11 chilometri per un tempo stimato intorno alle cinque ore (questo dato è soggettivo).

Dal Curlo possiamo subito imboccare il sentiero a fianco di una cisterna che in breve si ricollegherà a monte alla strada sterrata sempre in salita.

Personalmente ho preferito percorrere da subito il tratto asfaltato che presto diventerà sterrata per dare modo alle gambe di abituarsi alla marcia.

Dopo circa un chilometro si arriverà a una sbarra con i pannelli in legno indicanti che stiamo entrando nel Parco Regionale Naturale del Beigua

Tralasciando la strada sulla sinistra che porta al Centro Ornitologico Case Vaccà (qui è presente una fonte utile per riempire le borracce) proseguiamo brevemente in salita fino a incontrare sulla destra il sentiero verso il riparo Scarpeggin (o Scappegin) seguendo il segnavia con due pallini rossi

Scarpeggin

La costruzione risale alla seconda metà dell’800 e utilizzata come riparo in caso di cattivo tempo durante la raccolta del fieno. Dai documenti risalenti ai primi anni del ‘900 si evince che lo Scarpeggin era ridotto a rudere. Solo negli anni’90 la Comunità Montana Argentea presenta un progetto di recupero finanziato dalla Regione Liguria. Nel 1993 i lavori terminano e, nel settembre dell’anno seguente, si ha l’inaugurazione e apertura del nuovo riparo

Dopo aver lasciato alle spalle lo Scarpeggin continuiamo seguendo sia il segnavia con i due bolli rossi che quello con una A rossa in campo bianco: attenzione a non seguire quest’ultimo segnavia giunti a un bivio ma, mantenendoci sulla sinistra, proseguiamo per il sentiero in salita seguendo gli ometti e un V sempre rossa.

Arenzano — **La ripida salita verso la cima di Rocca dell’Erxo**

Dopodiché si arriva al Passo della Gavetta e da qui la segnaletica ci indicherà la ripida salita che porta al rifugio in cima alla Rocca dell’Erxo (metri 898) dove ci aspetta il minuscolo riparo Ai Belli Venti (massimo tre persone con zaini all’esterno).

I Belli Venti

Il riparo (decisamente di dimensione mini) è stato costruito, negli anni dal 1981 al 1983, da due soci del CAI di Arenzano in collaborazione con il Gruppo Scout sempre di Arenzano. Il nome richiama il fatto che, in alcune giornate, il vento lì soffia forte

Proseguiamo a monte del Belli Venti in direzione della Tardia di Ponente (metri 928).

Volendo evitare di salire in cima alla Tardia, per poi ridiscendere un tratto breve ma ripido, si può seguire la traccia di un sentiero in basso sulla nostra destra per evitare la salita al monte (così, però, perdiamo l’occasione per una vista panoramica).

Il sentiero prosegue in cresta fino a incrociare quello proveniente da Voltri che porta alla cima del monte Reixa (X) passando per il Passo della Gava dove saremo anche noi diretti.

Il Passo della Gava rappresenta un crocevia per altri sentieri: quello già citato verso il monte Reixa, Passo del Faiallo, Sambuco (per escursionisti esperti) e Arenzano.

Quindi, seguendo l’ampia sterrata, ritorneremo al nostro punto di partenza.

Lasciando il Passo della Gava, subito dopo un tornante, arriviamo al rifugio Ca’ de Gava (fonte)

Ca' de Gava

Le origini risalgono al primi decennio del ‘900 quando la famiglia Vallarino la costruì come riparo (tutt’ora, pur essendo aperto per i visitatori, rimane di proprietà privata). E’ un punto tappa della manifestazione Mare e Monti che si svolge ogni anno partendo da Arenzano

Non ci resta che proseguire per la sterrata in discesa che ci riporterà all’area picnic del Curlo (alcune scorciatoie per sentiero permettono di abbreviare la percorrenza)

Quel mezzo che completa l’anello dei tre rifugi

Non ho avuto l’intenzione di usare il termine mezzo in senso dispregiativo nei confronti del riparo Bepillu, ma è solo una maniera simpatica (almeno per me lo è ) di indicare l’ennesima costruzione in formato mini nata per dare riparo ai contadini di un tempo e agli escursionisti di oggi

Bepillu

Bepillu è il soprannome dato alla famiglia Damonte che, nel 1850, costruì il riparo sulla strada che da Passo della Gava porta sino al Curlo. Dopo l’abbandono per lungo tempo è stato ristrutturato in maniera esemplare, incastonandosi tra gli alberi dei Pini Neri d’Austria utilizzati per il rimboschimento tra negli anni 1960 – 1970

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Beigua tra natura e archeologia

31 Maggio 202029 Maggio 2020 by Caterina Andemme

Beigua

⌈ Si ritiene che il Beigua fosse un monte sacro per gli antichi Liguri al pari del quasi omonimo monte Bego nelle Alpi Marittime.

I due nomi deriverebbero infatti da Baigus, un’antica divinità adorata dalle popolazioni alpine.

Tratto da Wikipedia ⌋

Da Piampaludo al Monte Beigua

Ho recentemente scritto dell’area archeologica posta nelle vicinanze di Piampaludo nell’articolo Piampaludo e la Pietra scritta: l’anello escursionistico, oggi vi propongo un altro anello che, sempre partendo da Piampaludo, vi porterà sulla cima del monte Beigua, dirigendosi poi verso la località di Pra’ Riondo e infine ritornando a Piampaludo passando attraverso l’area archeologica.

Lo sviluppo del percorso è pari a circa 14 chilometri e 500 metri, mentre il tempo di percorrenza è di 5 h e 30′ (ovviamente quest’ultimo dato è soggettivo).

Nell’immagine seguente è riportato l’intero tracciato e lo sviluppo altimetrico

Beigua

Con quest’altra immagine ho voluto invece particolareggiare lo sviluppo dell’anello vero e proprio con le indicazioni dei segnavia da seguire:

Beigua

Sviluppo della prima parte del percorso

Arrivati a Piampaludo parcheggeremo l’auto nei pressi della chiesa di san Donato (sempre se riusciamo a trovare un posto), quindi, mettendoci con le spalle alla chiesa, prenderemo la stradina in salita sulla nostra destra (segnavia una X gialla).

Troveremo, a ostacolare il cammino, alcuni tratti invasi da sterpaglia e rami abbattuti: una leggera deviazione sarà utile per superare questi intoppi.

A breve si arriverà a quello che è il primo punto di interesse segnato da un pannello che illustra il fenomeno dei Blockstreams.

Beigua

Blockstreams

I blockstreams (o fiumi di pietra) sono accumuli di grossi blocchi per lungo tempo erroneamente definiti come depositi morenici, ma il confronto con depositi osservabili nei pressi dei ghiacciai ha evidenziato come nel caso dei blockstreams sia assente la presenza di materiale fine (sabbia, ad esempio). E’ interessante notare che le striature presente nei blocchi non sono prodotte dall’erosione da parte dei ghiacciai, ma dagli effetti dell’alterazione lungo piani di scivolosità. I blocchi sono generati a seguito della frammentazione per crioclastismo: l’acqua o la neve che penetra nelle fratture delle rocce, congelandosi provocano un allargamento e la conseguente rottura degli affioramenti rocciosi. I blocchi si sono accatastati sul fondo vallivo principalmente per effetto della geliflussione, ossia un processo di trasporto dei massi che si verifica anche su deboli pendenze per effetto di congelamento del terreno e del successivo scongelamento. Tale processo viene accelerato dalla presenza, anche minima, di materiale fine sul fondo e di neve e ghiaccio interstiziale tra i blocchi.

Dopodiché, avvicinandosi alla prima metà del nostro anello e cioè la sommità del monte Beigua, incontreremo un altro punto d’interesse costituito dalla Torbiera del Laione che si presenterà in primavera ed estate come un vasto prato, mentre nel periodo invernale il tutto si trasforma in un lago , habitat ideale per molte specie animali.

A terminare questa prima parte è l’arrivo sul monte Beigua che, tra una selva di antenne e ripetitori, conserva lo spazio per un’ampia area picnic dove gustare il nostro pranzo a sacco, se non vogliamo usufruire della tavola del vicino rifugio – albergo.

Beigua

Dal monte Beigua a Pra’ Riondo

Dopo esserci rifocillati non resta che dirigersi verso Pra’ Riondo seguendo la strada asfaltata per un primo tratto, poi, seguendo i segnavia bianco – rossi dell’Alta Via dei Monti Liguri , taglieremo alcuni tornanti per sentiero, fino a giungere al posto tappa di Pra’ Riondo, dove lasciando alla nostra destra l’Alta Via che proseguirà verso la Casa della Miniera e il monte Rama, proseguiremo sulla strada in direzione di Piampaludo

Dove dormire e mangiare

Rifugio Monte Beigua Aperto nei weekend e giorni festivi Tel. 0199 31304 **Rifugio Pratorotondo (Nuova Gestione) Tel. 010 9133578

Da Pra’ Riondo a Piampaludo

Ci aspetta un cammino su asfalto per un bel tratto ma, la scarsità del traffico veicolare e il fatto di essere sempre immersi in un ambiente naturale, non fa pesare più di tanto la mancanza di un sentiero sotto i nostri scarponcini.

Comunque, camminando camminando, arriviamo in vista del tabellone che indica l’inizio del percorso archeologico (vi ricordo che ho già scritto su di esso e che potete leggere l’articolo in questione seguendo il link all’inizio): adesso il segnavia da seguire è composto da tre punti gialli: alla fine del percorso archeologico e in prossimità di Piampaludo, ritroveremo la nostra X gialla che ci porterà alla conclusione di questo itinerario.

Peccato per quel pneumatico abbandonato all’inizio del percorso archeologico: ma non siamo in un Geo Park?

©caterinAndemme

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Piampaludo e la Pietra Scritta: l’anello escursionistico

14 Maggio 202014 Maggio 2020 by Caterina Andemme

Piampaludo tra natura e archeologia

Se dico arte rupestre sono certa che il vostro primo pensiero va verso quella riferita alla Val Camonica, al Monte Bego oppure alla Valle delle Meraviglie in Francia (per quest’ultima vi invito a leggere il mio articolo ⇒La Valle delle Meraviglie: un itinerario per ammirare le incisioni rupestri ⇐).

Eppure le testimonianze di arte rupestre nel nostro Paese sono in numero tale da soddisfare ogni tipo di esigenza culturale, da quella di uno studioso fino alla persona mossa da semplice curiosità.

Se poi questi siti sono immersi in un ambiente naturale allora potremo dire che l’utile si unisce al dilettevole.

In questo articolo vi parlerò della Pietra Scritta di Piampaludo nel Parco Naturale Regionale del Monte Beigua (ovviamente in Liguria).

Ovviamente non mi soffermerò nel descrivere l’aspetto puramente archeologico del sito (l’archeologia può essere una mia curiosità, ma non il mio mestiere), mi limiterò solo a dare alcune indicazioni di natura escursionistica e turistica se volete.

Piampaludo

Piampaludo è una frazione del comune di Sassello (in provincia di Savona) da cui dista 19 chilometri. E’ posto su di un altopiano a circa 880 metri sul livello del mare, ed è formato da un insieme di piccoli nuclei composti da poche case. Piampaludo si trova all’interno del Parco Naturale Regionale del Monte Beigua

La pietra scritta

Nell’area del Parco del Parco del Beigua la presenza di graffiti su rocce prevalentemente ofiolitiche non è limitata a Piampaludo, ad esempio altre testimonianze sono visibili nella zona di Alpicella e del monte Faie, citando infine i graffiti presenti nel finalese (Ciappo delle Conche) a cui dedicherò un articolo più avanti.

La datazione di questo reperto ricopre un periodo che va dall’Età del ferro fino a epoca più moderna, quindi, nella fase più antica si ipotizza che il sito fosse dedicato a un culto mentre, in quella più moderna, rappresentava il luogo d’incontro dei pastori ove potevano scambiarsi informazioni riguardanti la gestione dei pascoli stigmatizzate sulla roccia.

L’itinerario

Una volta giunti a Piampaludo provenendo da Sassello, dobbiamo recarci presso Casa Buschiazzi (localmente conosciuta come Casa del Che) ed è qui che un pannello indicatore dà l’inizio al percorso che si immerge in un bosco di faggi e si sviluppa lungo tre chilometri complessivi.

Data l’esigua lunghezza dell’itinerario, e avendone voglia, si può pensare, di prolungare la visita percorrendo uno dei sentieri diretti verso il Monte Beigua o il Monte Rama seguendo rispettivamente i segnavia della FIE contraddistinti da una X e una croce entrambe di colore giallo (si prevedono per il primo itinerario due ore di cammino, mentre per il secondo le ore salgano a tre, ovviamente solo andata).

Lungo il percorso è consigliata la visita alla Torbiera del Laione molto interessante per la fauna li presente.

Per i più piccoli, ma non solo per loro

Il Parco del Beigua ha pubblicato come guida Il taccuino dell’archeologo dedicata a chi vuole avere la conoscenza dei primi rudimenti per immedesimarsi nella professione di archeologo (il pdf si può scaricare a questo indirizzo).

sentiero archeologico taccuino

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Convento di san Francesco di Cairo

18 Marzo 2020 by Caterina Andemme

⌈ Il convento di S. Francesco di Cairo trovasi essere stato fondato, per fama e notizia cavate dalli Archivii ducali ed ancora dei Conti, dal P.S. Francesco: come riferisce e scrive il nostro P.Paolo Brizio Vescovo d’Albenga che passando per la Liguria il nostro serafico Padre e per li appennini colli di Savona, che apre la strada al luogo di Cairo, quei abitanti concessero un luogo atto per fabbricare il Convento al detto S.Padre l’anno 1214…

Archivio Provincia di Genova dei Frati Minori, manoscritto⌋

Il convento di san Francesco di Cairo: storia (e leggenda) in poche righe

Qua e là, girovagando per la Liguria ( ma lo stesso potrei dire per qualunque altro luogo d’Italia e della nostra Europa), si arriva a conoscere storie legate a luoghi che, pur essendo di facile accesso, sono semi – sconosciuti ai più.

Così è per il facile itinerario escursionistico che, partendo da Rocchetta Cairo in provincia di Savona, conduce fino ai ruderi di quello che fu un convento francescano e oggi, nella sua parte ristrutturata, un centro gestito dall’Agesci Liguria.

Prima di descrivere l’intero tragitto voglio riportare ciò che la storia e la tradizione dice a proposito:

⌈ La struttura originaria, risalente al XIII secolo, è posta nella località Ville di Cairo Montenotte lungo la Magistra Langarum antica strada che collegava Cairo fino a Torino.

Delle rovine oggi visibili sono rimasti parte della chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli (che presenta rifacimenti risalenti dal XIII secolo a quello del XVII) mentre il convento (oggi centro scout) presenta il quattrocentesco chiostro su cui si affacciano le celle originarie dei frati: il complesso venne ampliato tra il XVII secolo e il XVIII con l’aggiunta di altre celle di dimensioni più ampie.

Nel XX secolo fu aggiunto un corpo di fabbrica ad uso stalla.

Il convento, durante la guerra napoleonica, venne adibita a quartier generale e via via nel tempo abbandonato fino agli lavori di restauro risalenti al 2014.

Riguardo al passaggio di san Francesco nelle terre cairesi, e alla leggenda della miracolosa guarigione della giovane figlia sordomuta del marchese Ottone Del Carretto, i documenti storici sono alquanto frammentari, alcuni studiosi avanzano l’ipotesi che il convento sia sorto su una struttura già esistente antecedente al 1214. ⌋

Galleria fotografica

L’itinerario

L’itinerario escursionistico che vi propongo parte da Rocchetta Cairo e precisamente dal Ponte degli Alemanni (poco al di fuori dal centro abitato) sulla Bormida.

Lungo il percorso non vi sono fonti, il tragitto può essere completato in circa quattro o cinque ore (escludendo la variante panoramica, riportata nel punto C nell’immagine , che in verità non è molto interessante).

Arrivati all’imbocco del Ponte degli Alemanni, dove possiamo parcheggiare di fronte a un campo recintato per l’addestramento dei cani, lo percorriamo tralasciando il sentiero posto di fronte a noi, per prendere quello alla nostra sinistra con l’indicazione “via diretta” per il convento.

Lungo tutto il percorso seguiremo, quindi, il simpatico segnavia che potete vedere nella foto seguente.

Da subito il sentiero si inerpica lungo una salita (non per nulla è una via diretta) ma in meno di un’ora di cammino giungeremo allo sbocco su di una sterrata trovando alla nostra destra la chiesa di san Giovanni del Monte posta su un’altura.

Proseguiamo mantenendoci sulla destra (comunque i segnavia ci indicheranno la direzione giusta) fino ad arrivare a un gruppo di case che oltrepasseremo.

Più avanti incontreremo una sbarra da passare senza problemi anche se un cartello ci dice che stiamo entrando in una proprietà privata.

Il sentiero (più che altro un’ampia sterrata) come ho già detto è di facile percorrenza e, in alcuni punti, una sosta è doverosa per ammirare o fotografare l’interessante panorama come, ad esempio, i calanchi che caratterizzano la Val Bormida.

Arriveremo, quindi, in un punto dove un pannello di legno riporta le particolarità del territorio.

Il mio consiglio è quello di prendere subito il sentiero che scende (punto B) tralasciando quello indicato come panoramico (punto C) che non presenta nessun interesse e, soprattutto, non sono presenti i segnavia che abbiamo seguito precedentemente.

A breve arriveremo a un area picnic poco distante dal convento.

Per il ritorno ripercorriamo il sentiero dell’andata.

⌈ So che potrebbe sembrare inopportuno pubblicare un articolo su di un percorso escursionistico in questo periodo di quarantena per l’emergenza Cod-19.

Ma è il mio particolare augurio rivolto a tutti voi è che tutto ritornerà pressoché alla vita di sempre.⌉

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Vulcania: il progetto postumo di Katia e Maurice Krafft

6 Marzo 2020 by Caterina Andemme

⌈ La Terra ci fornisce sul nostro conto più insegnamenti di tutti i libri. perché ci oppone resistenza: misurandosi con l’ostacolo, l’uomo scopre se stesso ⌋

Antoine de Saint-Exupéry

Vulcani, una coppia e la loro passione

Sull’argomento vulcani ho precedentemente scritto l’articolo Vulcani, supervulcani e carestie: questa volta parlerò sempre di vulcani ma di come la passione per essi ha unito una coppia di scienziati francesi, della loro idea realizzata in un Parco tematico e della loro tragica fine durante una missione scientifica.

In questa vecchia foto del 1980 sono ritratti i coniugi Katia e Maurice Krafft già famosi come i primi tra i vulcanologi a filmare e fotografare i vulcani in attività durante le loro manifestazioni, furono uccisi da una colata piroclastica durante l’eruzione del monte Unzen in Giappone il 3 giugno 1991: lei aveva quarantanove anni, lui quarantacinque.

Si erano incontrati per la prima volta all’Università di Strasburgo dove Katia seguiva il corso di geochimica mentre Maurice quello di geologia.

Entrambi, però, avevano un insegnante in comune: il grande vulcanologo Haroun Tazieff il quale, dopo che i futuri coniugi Krafft si laurearono, li portò con se in Italia per studiare l’Etna ( sembra che il connubio durò ben poco a causa di dissapori tra la coppia e il vulcanologo già affermato negli i ambienti dei mass media oltre che a quelli scientifici).

Capire quale vulcano era in attività e se era degno di attenzione negli anni pre – Internet non era certo cosa facile, per questo i coniugi Krafft entrarono a far parte del programma Global Volcanism della Smithsonian Institution, dove ancora oggi convergono le comunicazioni da tutto il mondo sulle eruzioni in corso, notizie fondamentali per chi di professione è vulcanologo ma non solo (il link è stato messo proprio per placare ogni curiosità) .

Il loro progetto da pensionati era quello di vivere alle Hawaii costruendo una casa vicino al cratere del Kīlauea.

Vulcania

Era il grande sogno di Katia e Maurice: un gigantesco parco tematico dedicato ai vulcani da svilupparsi nelle viscere della terra in una regione ricca di vulcani spenti come il Puy- de- Dôme: l’Auvergne

Il progetto fu subito contestato dai geologi che lo vedevano come una Disneyland scientifica (ma i Parchi tematici nascono proprio per coniugare il divertimento con l’apprendimento) e con gli ecologisti che temevano l’impatto su quel territorio dei possibili visitatori (allora ne erano previsti all’incirca 420.000 l’anno).

Nonostante queste riserve nel 2002 Vulcania apre le porte al pubblico raggiungendo, fino a oggi, la quota di oltre cinque milioni di visitatori, numero inferiore a quello previsto in fase progettuale ma pur sempre considerevole.

Vulcania si trova nel comune di Saint-Ours nel Puy-de-Dôme a una quindicina di chilometri da Clermont-Ferrand

⇒INFO ⇐

Galleria fotografica

Quando ho visitato Vulcania mi ricordo di aver fatto una lunga fila, ma il disagio è stato ampiamente ripagato dall’allestimento delle sale che, in maniera chiara a tutti (anche a una profana come me), portano il visitatore nella geologia e genesi dei vulcani.

Queste poche foto non sono assolutamente esaustive a riguardo.

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Genova e il forte Diamante: un percorso ad anello

24 Ottobre 2019 by Caterina Andemme

Quando uno va a Genova è ogni volta come se fosse riuscito a evadere da se: la volontà si dilata, non si ha più coraggio di essere vili.

Mai ho sentito l’animo traboccante di gratitudine, come questo mio pellegrinaggio attraverso Genova

Friedrich Nietzche

Quando uno va a Genova

Quando uno va a Genova può fare due cose: fuggire via da questa città apparentemente difficile, oppure innamorarsene.

Io, che di Genova ho i natali, ne sono ovviamente innamorata, ma non è detto che un domani questo amore si trasformi in un malinconico ricordo di anni passati, perché non è detto che la vita continui in un altrove altrettanto da innamorarsene.

Se questo persona che arriva a Genova è poi un turista vorrei invitarlo a scoprirne ogni angolo nascosto nei cosiddetti carruggi o nelle case nobiliari aperte nelle giornate dedicate ai Rolli Days (l’ultima edizione di poche settimane fa)

Poi siamo d’accordo che non possa mancare la visita ai punti tradizionali quali la Lanterna, Palazzo Ducale, il Porto Antico, Sant’Agostino, e i forti: ed è proprio di quest’ultimi che ne parlo per un’interessante percorso escursionistico che si svolge in quello che è il Parco delle Mura

L’anello del forte Diamante

Il punto di partenza per questa facile escursione è il Righi (quartiere collinare di Genova) facilmente raggiungibile con la funicolare che da largo Zecca porta in cima alla collina (nelle ore di punta corse ogni 15 minuti).

L’itinerario si svolge a cavallo delle due valli genovesi Polcevera e Bisagno con 3 o 4 ore di cammino (durata ovviamente soggettiva) si passa, oltre al forte Diamante, quello dello Sperone (il primo che incontreremo), il Fratello Minore (richiede una piccola deviazione) e il forte Puin.

Non vi sono fonti in cambio, però, due trattorie sono a disposizione se non vogliamo mangiare il classico panino: Ristorante la Polveriera, posto all’inizio del percorso (quindi utile per una sosta al termine dell’escursione), oppure Ostaia de Baracche a meno della metà dell’intero anello (vedi la cartina, percorso numero 2).

Dalla stazione della funicolare proseguiremo prendendo la strada in salita fino ad arrivare alla via delle Baracche, passando per l’Ostaia delle Baracche e quindi raggiungendo le Mura Nuove dove inizia il percorso (segnavia una X).

Nel punto più alto delle Mura Nuove è posto il forte Sperone (450 metri ).

Da subito si nota la sua struttura imponente su diversi livelli eretto nel XIV secolo e ampliato nel 1600 e nel 1747 durante la guerra di secessione austriaca

Con i Savoia si ebbe il completamento dell’opera come è visibile oggi.

Proseguendo arriveremo al valico di Trensasco su di una sterrata (molto frequentata anche dai ciclisti): da questo punto possiamo scorgere il tracciato in basso della ferrovia Genova – Casella (da tenere a mente per una piacevole gita su un particolare tipo di trenino con panorama spettacolare).

Camminando, camminando non dobbiamo perdere un piccolo sentiero sulla nostra destra che si inerpica in un rado boschetto fino a raggiungere un pianoro: dal basso si vedrà isolato a 660 metri di quota il forte Diamante (coraggio, ci aspetta una ripida salita: è comunque l’unica del percorso).

Nel 1800 il forte Diamante ospitò le truppe napoleoniche che vennero tenute sotto assedio dagli Austro – piemontesi.

Tra il 1814 e il 1820 fu ristrutturato dal Genio Militare Sardo.

Abbandonato nel 1914 è stato in parte ristrutturato nel 2005, ma tutt’ora l’accesso è interdetto al pubblico (avventurarsi al suo interno richiede un minimo di accortezza).

Come ho già scritto in precedenza, dopo aver sostato al forte Diamante nel ritornare al punto di partenza possiamo fare una piccola deviazione per raggiungere il Fratello Minore dove la vista spazia su tutta la val Polcevera includendo le cime dei monti intorno al passo della Bocchetta, la Riviera di Ponente sino, sullo sfondo, ammirare le Alpi Marittime.

A breve si arriva al forte Puin in un paesaggio molto brullo e povero di alberi

Il forte Puin è stato costruito tra il 1815 e 1831 sui resti di una ridotta del 1742.

E’ di proprietà privata dal 1963.

Il nome deriverebbe da una sottostante baracca chiamato ” du Puin”: il Padrino (ma l’attribuzione è molto dubbia)

Ormai siamo alla fine del percorso: a ridosso delle Mura Nuove varcheremo il Cancello dell’Avvocato (non so perché si chiama così..se qualcuno vuole farmelo sapere ne sarò grata) per ritornare al nostro punto di partenza scendendo verso la funicolare che ci riporterà in centro città.

♥ Alla prossima! Ciao, ciao…♥♥

Nel Delfinato tra laghi e crêpes

4 Settembre 2019 by Caterina Andemme

In effetti se cercate il toponimo Delfinato sulle moderne carte geografiche (Dauphinè nella lingua originale) non lo troverete.

In passato esso indicava una regione che andava dalle Alpi fino al corso del Rodano comprendendo, quindi, gli attuali dipartimenti di Isère, Drôme e Hautes – Alpes.

Nel XI secolo prese il nome dal delfino raffigurato nello stemma araldico dei primi conti.

Nel Basso Medioevo il Delfinato venne ceduto alla corona di Francia in cambio di alcune importanti concessioni come la creazione delle repubbliche alpine degli Escartons.

Escursione ad anello tra il Lac du Pontet e l’ Aiguillon

Villar - d'Arèene — **Villar – d’Arène**

Punto di partenza di questa rilassante escursione ad anello è la cittadina di Villar – d’Arène posta a 1.670 metri di quota nelle Hautes – Alpes

Quando scrivo che il percorso è rilassante ciò vuol dire che non dovremo affrontare ponti tibetani posti su precipizi abissali o ascensioni himalayane, ma l’unica cosa che sarà di ostacolo alla piacevolezza dell’escursione sarà qualche salita un po’ più ripida, per il resto rimane sempre che camminare è salutare per il corpo e la mente.

Il tempo necessario per percorrere l’anello è di circa sei ore (escluse ovviamente le soste). Lungo il tragitto non vi sono fonti, se non un punto sosta posto a Lac du Pontet, quindi ci converrà riempire le nostre borracce a Villar – d’Arène.

Da ricordare che ci troviamo all’interno del Parco nazionale degli Écrins e quindi bisogna seguirne la regolamentazione (oltre il buon senso comune per tutti i luoghi naturali e no).

Sviluppo dell’anello

Dal parcheggio posto all’inizio di Villar d’Arène (per chi proviene da Le Grave) percorriamo la strada che, passando per la chiesa di Saint Martin, ci porterà ad attraversare la N91, dopo un centinaio di metri un sentiero sulla nostra destra indicherà la direzione verso la chapelle Saint Antoine e il paese di les Cours.

Percorrendo les Cours per tutta la sua lunghezza (breve) in cima inizierà un sentiero che, montando verso un boschetto, porterà al suo temine, dopo alcuni tornanti, al parcheggio prima di raggiungere il lago.

Noi, dopo aver superato una sbarra, proseguiamo seguendo le indicazioni verso il bacino lacustre che ben presto sarà raggiunto.

Il Lac du Pontet (1985 m.) è in effetti un piccolo lago di montagna facilmente raggiungibile e per questo molto gettonato dalle famiglie per un picnic sulle sue sponde.

La sua bellezza consiste nel panorama che lo circonda e in particolare quello rivolto verso la facciata nord del massiccio della Meije

***Anche se in pieno agosto l’aria era molto fredda (e io sono molto freddolosa)***

Al termine del periplo del lago è doverosa la sosta al chiosco dove una gentilissima madame ci servirà le sue crêpes (a tale proposito alla fine dell’articolo troverete la ricetta per preparare in maniera semplice le crêpes)

Rinfrancati da questa dolce sosta riprendiamo il cammino seguendo le indicazioni verso l’Aiguillon (2095 m.) dove, dall’alto della sua vetta, avremo una visione impareggiabile a 360° su tutto il massiccio della Meije.

**Da questo punto inizia l’ultima salita, ripida ma breve, che ci porterà in cima ai 2095 metri de l’Aiguillon**

Da qui abbiamo diverse alternative per ritornare a Villar d’Arène.

**Da l’Aiguillon uno dei sentieri che ci porterà al punto di partenza**

Come promesso alla fine dell’articolo troverete la ricetta per le crêpes.

B💋on appétit

♥ Alla prossima! Ciao, ciao…♥

L’anello del Groppo Rosso In Val d’Aveto (i sentieri della Liguria)

8 Luglio 2019 by Caterina Andemme

Il Groppo Rosso (1.597 metri) è situato nell’Appennino ligure a ridosso del paese di Santo Stefano d’Aveto in provincia di Genova, al confine con la provincia emiliana di Piacenza.

Il Groppo Rosso è compreso nel Parco regionale naturale dell’Aveto.

La Val d’Aveto

Il Mar Ligure non è poi così lontano se ne misuriamo la distanza in linea d’aria: tutt’altra cosa considerando che la Val d’Aveto (cuore dell’Appennino ligure – emiliano) è lontana sia dai centri urbani costieri più grandi ma, soprattutto, dalle grandi arterie stradali, per cui bisogna mettere in conto un tragitto lungo strade piuttosto tortuose (cioè con un’infinità di curve).

Il premio alla fine del viaggio (qualunque sia la meta) è la bellezza del paesaggio che, dimenticando di essere nell’Appennino e a poca distanza (sempre in linea d’aria) dal mare, ci fa sembrare di essere giunti molto a nord, nelle Alpi.

D’altronde i folti boschi, i laghetti di origine glaciale e fioriture che , per l’appunto, si trovano sulle Alpi concorrono all’inganno facendoci credere di essere capitati in una vallata austriaca o svizzera.

Il Parco naturale regionale dell’Aveto è il custode di questa grande varietà di ambienti e biodiversità

L’anello del Groppo Rosso

Due sono le cose che si possono intuire dall’immagine e cioè che l’itinerario risale a un periodo molto più fresco rispetto a questa più che torrida estate e, come secondo punto: si, mi piace essere fotografata (solo da chi ne ha il permesso)

Il Groppo Rosso (1597) si staglia sullo sfondo sulla bella cittadina di Santo Stefano d’Aveto (siamo nel Parco naturale omonimo) da cui partiremo e ritorneremo a conclusione dell’anello.

Il tempo totale necessario per portare a termine l’escursione e di 3, 30 – 4,00 ore escludendo eventuali soste (anche quelle per la pipì).

Dal castello di Santo Stefano (aperto solo in determinate occasioni) si seguono sulla sinistra i segnavia posti dalla FIE (Federazione Italiana Escursionismo), in particolare un cerchio giallo vuoto (con meta finale il Lago Nero) e un rombo giallo pieno (con meta finale il monte Maggiorasca)

Dopo all’incirca tre quarti d’ora di cammino troveremo il segnavia contraddistinto dalla sigla A14 che indica, appunto, il percorso ad anello del Groppo Rosso.

Arrivati alla frazione di Roncolongo procediamo su asfalto per qualche centinaio di metri in direzione di Rocca D’Aveto facendo attenzione sulla sinistra dove inizierà il sentiero vero e proprio (nei pressi una fonte per riempire le nostre borracce).

***L’edicola in legno che incontreremo all’inizio del sentiero da Rocca d’Aveto***

Dopo un’ora e mezzo di cammino si arriva nei pressi del Prato della Cipolla

**Il sentiero prosegue verso il Prato della Cipolla**

Un tempo il prato era occupato da un laghetto di origine morenica, formatosi con il trasporto a valle di rocce e sedimenti ad opera di ghiacciai in lenta discesa verso valle formando, in questo modo, un cordone morenico.

Il successivo deposito di sedimenti terrosi argillosi, ha determinato l’impermeabilizzazione del substrato e la formazione del lago.

Il continuo apporto di terreno, dovuta all’erosione superficiale del monte Buio e Maggiorasca (le vette più alte dell’appennino ligure) ha contribuito al progressivo interramento del lago e la formazione di un habitat vegetale tipico delle zone umide.

**Il rifugio con il Dente della Cipolla alle spalle**

Proseguendo lungo il Prato della Cipolla si arriva al rifugio omonimo sovrastato dal Dente della Cipolla alla cui cima si può accedere per mezzo di una via ferrata consigliata solo per alpinisti esperti.

Dal rifugio ritorniamo indietro sui nostri passi (si tratta di ripercorrere poche centinaia di metri) e riprendiamo il sentiero A14.

**Il rifugio Astass (Associazione Sportiva Turistica Amci di Santo Stefano d’Aveto)**

Camminando, camminando ed ancora camminando, si arriva al Rifugio ASTASS a 1.584 metri di quota: è un rifugio non custodito, ma abbastanza attrezzato per poterci dormire la notte.

Da questo punto, e in soli dieci minuti, si arriverà alla meta e cioè il Groppo Rosso con il suo belvedere su Santo Stefano d’Aveto.

In realtà il Groppo Rosso è il contrafforte del Monte Roncalla e rappresenta il punto più elevato dell’anello.

Per ritornare al punto di partenza, cioè a Santo Stefano d’Aveto, si segue il segnavia rombo giallo pieno, lasciandoci alle spalle il Groppo Rosso.

♥ Alla prossima! Ciao, ciao…..♥

La (ri)nascita del Sentiero Italia

2 Luglio 2019 by Caterina Andemme

Non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo e non conosco pensiero così gravoso da non essere lasciato alle spalle con una camminata…ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati.. perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto bene.

Bruce Chatwin

Nascita e rinascita del Sentiero Italia

Trentotto anni fa a Riccardo Carnovalini venne l’idea di unire l’Italia in un unico percorso escursionistico dal nord al sud (oppure dal sud al nord se preferite) attraverso Alpi e Appennini, calcando i grandi itinerari quali la Gea, l’Alta Via dei Monti Liguri, la Grande Traversata delle Alpi, le Alte Vie della Val d’Aosta, dell’Adamello: solo per citare alcuni dei più interessanti percorsi naturali della nostra penisola.

Come ho scritto in precedenza il seme di questa grande avventura venne in mente a Riccardo Carnovalini nel 1981 poi, più concretamente, sul finire degli anni’80 venne costituita l’Associazione Sentiero Italia (con presidente lo stesso Carnovalini) e a seguire, due anni dopo, il Club Alpino Italiano mise la sua firma al progetto durante la presentazione della Grande escursione appenninica tenutasi a Castelnuovo Garfagnana (Lucca) il 19 giugno 1983.

Con l’aiuto della stampa specializzata (tra cui Alp e la Rivista della Montagna interessanti riviste del settore non più pubblicate) e, dopo dodici anni dalla presentazione a Castelnuovo Garfagnana, il Sentiero Italia finalmente parte: a Riccardo Carnovalini nel promuovere l’iniziativa si aggiunsero altri nomi di distinguo nell’editoria specializzata come Roberto Mantovani (allora direttore della Rivista della Montagna), Giancarlo Corbellini, Franco Michieli.

Ma il Sentiero Italia non avrebbe raggiunto il suo scopo se, a questi nomi famosi, non vi fossero aggiunti quelli delle persone comuni, ma amanti delle camminate e della natura, che hanno accompagnato i promotori nelle diverse tappe del percorso lungo tutta l’Italia.

Nel documento che segue, tratto dal sito Sentiero Italia CAI , la storia essenziale del progetto e dei suoi ideatori

sentieroitalia.cai.it-La storia

Il Sentiero Italia nel 2019

Seniero Italia cartina — **Il tracciato del Sentiero Italia**

Con il progetto Sentiero Italia abbiamo un sogno, quello di unire l’Italia in un grande abbraccio

attraverso la percorrenza a piedi degli straordinari territori che il nostro Paese è in grado di offrire non appena si abbandona la strada asfaltata

Vincenzo Torti, Presidente Generale CAI

Nel 2018 il Presidente generale CAI Vincenzo Torti si prefigge di porre il progetto di riqualificazione e recupero della sentieristica riguardante il Sentiero Italia, per poi presentarlo nella nuova veste in occasione dell‘Anno del cammino lento 2019 .

Il CAI, con l’aiuto di tutti Gruppi regionali, ha iniziato il lungo lavoro di ripristino e manutenzione dei sentieri in contemporanea con l’adeguamento dei posti tappa.

In questa prima fase del progetto si ripercorrerà il Sentiero Italia originario, individuando le varianti al percorso dove necessario, dopodiché anche la segnaletica verrà rivista adottando il modello europeo (le classiche bande rosse e bianche).

A questo lavoro sul campo, si aggiunge l’aiuto della tecnologia che per mezzo della tecnologia WebEasy GIS (sviluppata da GPSBrianza) ha tracciato molti dei percorsi escursionistici del Sentiero Italia

WEBEASYGIS-Dettagli (ITA)

Se avete intenzione a partecipare al cammino a tappe del Sentiero Italia, vi rimando al calendario pubblicato sul sito CAI.

Per terminare vi segnalo l’iniziativa editoriale del National Geographic unitamente al Club Alpino Italiano dedicata al Sentiero Italia con il titolo Le Montagne Incantate: una serie di 9 volumi a cedenza mensile (quello di luglio è il terzo dell’elenco) al prezzo di 12,90 euro ciascuno

Un cammino in compagnia di prestigiose firme giornalistiche e dei più noti specialisti della montagna, di famosi alpinisti, storici e scrittori. Un viaggio tra le nostre montagne che si avvarrà della cartografia National Geographic – Libreria Geografica e che sarà una festa dello sguardo, grazie alle bellissime immagini de “L’Altro Versante”, un team di fotografi professionisti che ha fatto delle vette le loro muse e che è stato fra i primi ispiratori della collana. Un’occasione unica per scoprire i paesaggi che tutto il mondo ci invidia.

♥ Alla prossima! Ciao, ciao….♥