⌈ Sull’Isonzo il soldato impara a sopportare tutto. Il freddo, il caldo, l’umidità, la polvere, il giaciglio di sasso, la mancanza d’acqua, le mosche.
Egli vince la paura delle mine e delle torpedini, delle bombe che cadono dal cielo e delle esplosioni che sconvolgono il terreno, del pugnale, delle granate a mano, del fuoco tambureggiante.
Si abitua a tutto, quasi anche alla morte.
Alice Schalek – fronte dell’Isonzo⌋
Pot Miru, il progetto
Nato dal progetto del governo sloveno il Sentiero della pace (Pot Miru) riunisce in sé il patrimonio storico presente sull’allora fronte isontino, dal monte Rombon (Alpi Giulie, 2.207 metri) per concludersi a Trieste.
Il sentiero nel territorio sloveno conduce attraverso i sei musei all’aperto di Ravelnik, Čelo, Zaprikraj, Kolovrat, Mrzli vhr e Mengor.
Attraversando questi luoghi si vedranno cimiteri di guerra e cappelle, le gole del fiume Isonzo (che per il suo caratteristico colore verde – azzurro è considerato uno dei fiumi più belli d’Europa), le malghe alpine del Parco nazionale del Triglav e tanto altro ancora.
Il Sentiero della pace ha una lunghezza di 230 chilometri ed è percorribile sia a piedi che, in alcuni settori, anche in bicicletta.
Quello che oggi propongo nell’articolo sono solo un esempio dell’intero percorso.
Pot Miru: tre sentieri della memoria
Zaprikraj
L’itinerario parte dal paese di Drežnica (575 mslm) a cinque chilometri da Kobarid e ai piedi del versante occidentale del monte Krn (monte Nero).
Si seguono, quindi, le indicazioni per la malga Zaprikraj e, al termine della strada asfaltata nei pressi di una fontana, troveremo l’inizio per la visita escursionistica al museo all’aperto Zaprikraj a quota 1.259 mslm.
Non è un percorso difficile e occorrono sei ore per completarlo (ovviamente questo è un dato puramente soggettivo).
Il percorso passa attraverso trincee, caverne, postazioni di artiglieria, resti della prima linea di difesa italiana sulla catena del monte Krn.
Čelo
Si parte dal paese di Kal-Koritnica a 3 chilometri da Bovec in direzione della Val Trenta.
Dal paese si segue il tracciato verso il monte Svinjak (1653 mslm) con i relativi segnavia.
il museo all’aperto di Čelo propone la visita a una fortificazione di artiglieria costruita dall’esercito austro – ungarico su un versante molto panoramico del monte Svinjak.
La postazione venne costruita nel 1915, poco prima dello scontro con le truppe italiane, ed era parte del sistema di difesa a blocchi di Bovec.
La parte principale della fortificazione si compone di una trincea lunga all’incirca 200 metri, con pareti murate, che collegano due postazioni di artiglieria con cucina, posto di osservazione e gli spazi per il ricovero dei soldati.
Da essa si ha il panorama sulla conca di Bovec e sul monte Rombon
Javorca
La chiesa commemorativa dello Spirito Santo a Javorca venne costruita dai soldati austro-ungarici in ricordo dei commilitoni morti nella guerra ma, soprattutto, come simbolo di riconciliazione e di pace.
Il percorso per arrivare alla chiesa è di tipo turistico, l’ingresso è a pagamento (consultare sul sito gli orari d’ingresso)
L’altro fronte (letture in anteprima)
Paolo Rumiz è uno dei miei autori preferiti, penso di aver letto (quasi) tutti i suoi libri apprezzandoli per lo stile delle narrazioni.
Nel libro Come cavalli che dormono in piedi ho avuto modo di scoprire un racconto più intimo dello scrittore, una storia dedicata a suo nonno che combatté, insieme a migliaia di trentini e giuliani, per l’esercito austro-ungarico in Galizia (regione storica posta tra i confini di Ucraina e Polonia), affrontando non solo la tragedia della guerra, ma anche l’angheria degli ufficiali superiori che vedevano in questi uomini solo delle truppe allo sbando, e che invece si comportarono degnamente guadagnandosi il rispetto del nemico.
⌈ Nell’agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani vanno a combattere per l’Impero austroungarico, di cui sono ancora sudditi.
Muovono verso il fronte russo quando ancora ci si illude che prima che le foglie cadano il conflitto sarà finito. Invece non finisce.
E quando come un’epidemia si propaga in tutta Europa, il fronte orientale scivola nell’oblio, schiacciato dall’epopea di Verdun e del Piave.
Ma soprattutto sembra essere cassato, censurato dal presente e dal centenario della guerra mondiale, come se a quel fronte e a quei soldati fosse negato lo spessore monumentale della memoria.
Paolo Rumiz comincia da lì, da quella rimozione e da un nonno in montura austroungarica. E da lì continua in forma di viaggio verso la Galizia, la terra di Bruno Schulz e Joseph Roth, mitica frontiera dell’Impero austroungarico, oggi compresa fra Polonia e Ucraina.
Alla celebrazione Rumiz contrappone l’evocazione di quelle figure ancestrali, in un’omerica discesa nell’Ade, con un rito che consuma libagioni e accende di piccole luci prati e foreste, e attende risposta e respira pietà – la compassione che lega finalmente in una sola voce il silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei cimiteri galiziani coperti di mirtilli.
L’Europa è lì, sembra suggerire l’autore, in quella riconciliazione con i morti che sono i veri vivi, gli unici depositari di senso di un’unione che già allora poteva nascere e oggi forse non è ancora cominciata. ⌋
Gli altri articoli di Caterina⇒ La (ri)nascita del Sentiero Italia
⇒ Attraversando il deserto con il Nordic Walking
⇒ Colle del Melogno, un itinerario tra faggi e storia
♥ Alla prossima! Ciao, ciao…..♥♥
